Предупреждение:
Вот и настало время, как ни крути, принять окончательное решение по цокольному перекрытию дома. Нужно, наконец, расставить балки и лаги, уложить утеплитель — пусть пока «на бумаге», но пора решительно завершать период раздумий. Тем более, что и балки рассчитаны,и с теплоизоляцией почти всё понятно, и окончательно определились места расположения внутренних стен.Осталось только аккуратно собрать всё это воедино.
Начнём с расположения балок. На схеме справа вверху представлена их окончательная (по крайней мере, я на это очень надеюсь!) расстановка на ростверке. Наверное, картинка не очень выразительная и требует пояснений и комментариев.
В перекрытии используются четыре типа балок:
Несложный подсчёт показывает, что для балок цокольного перекрытия потребуется, как минимум, 71 доска 40×200×4000. С учётом вставок и опорных приставок для балок 3 и 4 типов, количество потребных досок составляет 75 штук (2,4 м³, 1440 кг). Подробнее о прочностных характеристиках балок перекрытия размышлялось в одной из предыдущих статей этого блога.
Перед укладкой балок на бетонный ростверк под опорную деревянную поверхность подкладываются два слоя рубероида (у срединных балок длина подкладки составит 150–170 мм, у крайних опорных балок — по всей длине). Кроме того, особое внимание будет уделяться местам, где балка может соприкасаться со стеной из газобетона — при невозможности избежать соприкосновения, контактирующие поверхности будут также разделяться двумя слоями рубероида.
Концы балок, как правило, врубаются в стену и закрепляются на месте анкерами. Я решил уйти от этой практики. Во–первых, предусмотрел достаточную ширину ростверка, чтобы не ослаблять первый ряд газобетонных блоков и не заморачиваться с последующим упрочнением–армированием мест врубки балок в блоки. Во–вторых, при монтаже балок будут использоваться временные технологические распорки для фиксации балок на их местах — впоследствии функцию анкеров возьмут на себя лаги перекрытия.
Отказался я и от традиционной схемы перекрытия с черепными брусками и черновым полом, уложенным по этим черепным брускам — жалко тратить материал (бруски, настил) и силы, да и не хочется утяжелять конструкцию (кроме дерева, туда ещё и прорва гвоздей уйдёт). И решился я на смелый эксперимент: надёжно прикрепить степплером к нижней части балок полосы из спанбонда — сделать эдакие гамаки для последующей укладки в них эковаты, моего основного утеплителя. Есть обоснованная надежда на то, что и прочности спанбонда 
, и крепёжных свойств скоб будет достаточно для того, чтобы удержать на одном погонном метре менее 4 кг изоляции — даже бытовые полиэтиленовые пакеты выдерживают бо́льшую нагрузку.
Я нашёл такие характеристики прочности спанбонда на разрыв в зависимости от плотности (толщины) — основного критерия, по которому классифицируется ассортимент материала:
Судя по всему, даже спанбонд плотностью 30 справится с задачей, на говоря уже о спанбонде–42.
А что касается скоб…
Следующий этап — укладка эковаты (засыпка или задувка) и накрытие крафт–бумагой (листы крепятся степплером по верху балок). Сверху укладываются лаги из необрезной доски, толщиной 40 мм. Поскольку доски будут уложены достаточно близко друг к другу, то они, заодно, будут выполнять и функции чернового пола (на картинке не показана теплоизоляция перекрытия и крафт–бумага — чтобы были видны балки). Потребуется 3,2 м³ доски (приблизительно 1920 кг).
Дальше — по необходимости, выравнивающие слои (OSB–3 или мягкий ДВП), тёплые полы (в кухне, санузлах, прихожей и коридорах), потом покрытия (деревянная доска, керамическая плитка, ламинат, линолеум, наливные полы и т.д.)… Но это уже другая история.
Процесс воплощения проекта в жизнь лучше всего мониторить на странице «Стройка».
- балка 80×200, составленная из двух досок 40×200 — всего 23 балки (46 досок);
- балка 120×200, «полуторная», составленная из трёх досок 40×200 — основа для внутренних стен–перегородок (на самой верхней правой схеме линии перегородок отмечены ярко–сиреневым цветом — картинку можно увеличить, кликнув по ней «мышкой»); всего таких балок потребуется 6 штук (18 досок);
- балка 120×200, «расширенная», составленная из трёх досок 40×200 с двумя дополнительными вставками (по 40 мм каждая) — основа для центральной вертикальной опоры лестницы и консольного фрагмента перекрытия второго этажа. Предполагается, что в качестве опоры будет использован брус 150×150 мм из твёрдых пород дерева, поэтому для его надёжной опоры требуется балка увеличенной ширины (получается ширина, с учётом вставок 160 мм). Такая балка требуется в единственном экземпляре (3 доски);
- крайние опорные балки 40×200 — не выполняют какую–либо серьёзную несущую функцию, а скорее служат для придания дополнительной жёсткости лагам (чтобы их концы не висели в воздухе); таких балок–досок 4 штуки.
Несложный подсчёт показывает, что для балок цокольного перекрытия потребуется, как минимум, 71 доска 40×200×4000. С учётом вставок и опорных приставок для балок 3 и 4 типов, количество потребных досок составляет 75 штук (2,4 м³, 1440 кг). Подробнее о прочностных характеристиках балок перекрытия размышлялось в одной из предыдущих статей этого блога.
Перед укладкой балок на бетонный ростверк под опорную деревянную поверхность подкладываются два слоя рубероида (у срединных балок длина подкладки составит 150–170 мм, у крайних опорных балок — по всей длине). Кроме того, особое внимание будет уделяться местам, где балка может соприкасаться со стеной из газобетона — при невозможности избежать соприкосновения, контактирующие поверхности будут также разделяться двумя слоями рубероида.Концы балок, как правило, врубаются в стену и закрепляются на месте анкерами. Я решил уйти от этой практики. Во–первых, предусмотрел достаточную ширину ростверка, чтобы не ослаблять первый ряд газобетонных блоков и не заморачиваться с последующим упрочнением–армированием мест врубки балок в блоки. Во–вторых, при монтаже балок будут использоваться временные технологические распорки для фиксации балок на их местах — впоследствии функцию анкеров возьмут на себя лаги перекрытия.
Отказался я и от традиционной схемы перекрытия с черепными брусками и черновым полом, уложенным по этим черепным брускам — жалко тратить материал (бруски, настил) и силы, да и не хочется утяжелять конструкцию (кроме дерева, туда ещё и прорва гвоздей уйдёт). И решился я на смелый эксперимент: надёжно прикрепить степплером к нижней части балок полосы из спанбонда — сделать эдакие гамаки для последующей укладки в них эковаты, моего основного утеплителя. Есть обоснованная надежда на то, что и прочности спанбонда , и крепёжных свойств скоб будет достаточно для того, чтобы удержать на одном погонном метре менее 4 кг изоляции — даже бытовые полиэтиленовые пакеты выдерживают бо́льшую нагрузку.Я нашёл такие характеристики прочности спанбонда на разрыв в зависимости от плотности (толщины) — основного критерия, по которому классифицируется ассортимент материала:
| Плотность, г/м² | 17 | 20 | 30 | 42 | 60 |
| Разрывная нагрузка, кгс | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 8,0 |
Судя по всему, даже спанбонд плотностью 30 справится с задачей, на говоря уже о спанбонде–42.
А что касается скоб…
Следующий этап — укладка эковаты (засыпка или задувка) и накрытие крафт–бумагой (листы крепятся степплером по верху балок). Сверху укладываются лаги из необрезной доски, толщиной 40 мм. Поскольку доски будут уложены достаточно близко друг к другу, то они, заодно, будут выполнять и функции чернового пола (на картинке не показана теплоизоляция перекрытия и крафт–бумага — чтобы были видны балки). Потребуется 3,2 м³ доски (приблизительно 1920 кг).Дальше — по необходимости, выравнивающие слои (OSB–3 или мягкий ДВП), тёплые полы (в кухне, санузлах, прихожей и коридорах), потом покрытия (деревянная доска, керамическая плитка, ламинат, линолеум, наливные полы и т.д.)… Но это уже другая история.
Процесс воплощения проекта в жизнь лучше всего мониторить на странице «Стройка».
Не таким уж окончательным оказалось это "окончательное решение": червь сомнений проточил в нём одну, а потом и ещё одну нору.
ОтветитьУдалить