Посторонним В.

Поскольку в той части света, где нам суждено существовать, как–то не принято расстреливать непрошеных визитёров (а так иногда хочется!), приходится предпринимать альтернативные меры для предотвращения доступа посторонних в своё частное владение. Первый шаг, который необходимо сделать в этом направлении совершенно очевиден: нужно устанавливать надёжную входную дверь.

Этот шаг я сегодня, собственно, и сделал. Но готовиться к нему начал одновременно с заказом окон для своего дома. Впрочем, «дверные» раздумья начались гораздо раньше. Необходимости в бронированной двери я совершенно не видел: зачем устраивать неприступный центральных вход, если злоумышленник может разбить окно первого этажа для реализации своего чёрного замысла (решётки на окнах, вообще–то, не предусматриваются).

Читать дальше...

Но изучение предложений на рынке деревянных входных дверей неприятно удивило: стоимость простой деревянной двери оказалась «неподъёмной» для моего бюджета. Кроме того, ни один производитель не смог гарантировать стабильность свойств такой двери в зависимости от погоды и вне зависимости от защитных покрытий — ну, набухает дерево от сырости, хоть ты тресни!

В общем, пришлось возвратиться к дверям металлическим. Неприлично дешёвые изделия были сразу же исключены из конкурса, несмотря на энергичные и настырные уговоры сиплых, но горластых уличных приставал–зазывал: хорошее не может стоить так мало. Элитная продукция тоже не цепляла за душу: не понимаю я выпендронов типа золотых унитазов. В конечном итоге, я остановил свой выбор на входных дверях торговой марки «Страж» (гор.Одесса), весьма положительно зарекомендовавших себя на протяжении нескольких лет — оптимальное сочетание цены и качества.

Серия STABILITY предназначена специально для установки на внешнем контуре дома, то есть для улицы: антивандальное покрытие (плёнка Vinorit), влагостойкая МДФ–плита, полотно толщиной 75 мм со стальным листом толщиной 2 мм и утеплением минеральной ватой Isover, три петли на шарикоподшипниках, два сувальдных замка Guardian, два контура уплотнения.

Выбрал модель «Экриз» размером 950×2100 мм в цветовом варианте «золотистый дуб»: по–моему, довольно хорошо гармонирует с цветом стен деревянной обшивки второго этажа (см. фото слева).

Пришлось предварительно заложить часть дверного проёма, чтобы уменьшить его высоту и ширину: иначе дверь нестандартного размера обошлась бы существенно дороже. Тем не менее, высота проёма оказалось чуть больше, чем требовалось — осталась небольшая щель по верхней кромке двери, и борьба с этой щелью мне ещё только предстоит.

Шойне–благоустройне

Не то, чтобы пришло время заняться внутренним обустройством моего сарая–шойне, — эти работы изначально были отложены на весьма и весьма далёкую перспективу. Тем не менее, погодно–климатические чудеса начала осени вынудили принимать экстренное решение по спасению остатков пиломатериалов. И не нашлось иного способа уберечь их от атмосферных осадков, как запрятать в шойне.

Кроме того, существовала ещё одна причина, по которой, рано или поздно, пришлось бы сооружать внутри строения дополнительные конструкции.

В общем, занялся я сооружением второго этажа в хозяйственной постройке, благо общая высота шойне это позволяла (на фото слева виден, для сравнения, интерьер сарая на завершающем этапе строительства).

Конструкция «междуэтажного перекрытия» была выбрана таким образом, чтобы дополнительно увеличить поперечную жёсткость всего строения: со временем южная (высокая) стена шойне будет выполнять роль подпорной стены вегетария, поэтому установка поперечных распорных балок поможет более равномерно распределить нагрузки когда на неё обопрётся насыпанный грунт: включится в работу и северная стена сарая.

Итак, поперечные балки установлены, на них уложен настил из обрезков дюймовой доски («с мира по нитке»), а на настил — деловые пиломатериалы. После непродолжительных размышлений концы балок дополнительно усилены крепёжными элементами из плотницкого перфорированного уголка: как–то не по себе стало, когда представил, что балки могут сорваться под вертикальной нагрузкой (если вдруг слишком много и тяжёлого добра засуну на второй этаж).

Небесный беспредел

Что–то зачастила небесная канцелярия с климатическими изощрениями: то прошлогоднее лето сделала аномально жарким, то предыдущую зиму — рекордно снежной, а в сентябре «порадовали» четырьмя месячными нормами дождей (говорят, такого не было последние 90 лет).

То ли эксперименты над нами ставят, то ли просто прикалываются… В общем, что хотят, то и делают!

Может, ничего страшного в этом длительном и обильном влагопаде и нет (разве что для деревни Гадюкино, которую в такой ситуации смывает дождями), но разгулявшаяся стихия самым драматическим образом вмешалась и в строительный процесс: уже две недели я не могу обработать доски, выполняющие роли четвертей–откосов для будущих окон (до их установки осталось шесть дней), и яма для септика вступила на тревожный путь саморасширения и водонаполнения: осыпаются под тяжестью выпавших осадков края, и вода не успевает усваиваться почвой, превращая яму для септика в минибассейн (фото вверху справа — сделано во время десятиминутного перерыва между сеансами непогоды). Ещё немного, и перешеек между котлованами для септика и поля фильтрации вообще исчезнет, хотя изначально имел ширину чуть ли не полтора метра.

Сужение и снижение

«У кого что болит, тот о том и говорит». У меня за долгие годы–десятилетия жизни в городских квартирах, построенных на заре развитого социализма (это когда ещё была популярной сказка для взрослых о неизбежной победе коммунизма к 90–м годам прошлого столетия), выработалась болезненная тоска–печаль по нормальным дверным проёмам. Дело не в том, что я сам мальчишечка не маленький (ни в высоту, ни в ширину), а просто загородная альтернатива двухкомнатной внутридомовой ячейке на девятом или тринадцатом этаже, должна быть просторнее и по высоте, и по количеству комнат, и по размеру окон–дверей, особенно если эта ячейка — «хрущёвка».

Короче говоря, при проектировании дома я щедрой рукой назначил внушительные размеры для окон и наружных дверей, подразумевая, что делаться они будут, так или иначе, под заказ. Размеры межкомнатных дверей выбрал тоже наибольшей ширины, но из стандартного ряда (сработала предусмотрительность).

Читать дальше...

Оказалось, что сделать двери самых фантастических размеров — не проблема («любой каприз за ваши деньги», говорят изготовители), но проблемной оказалась необходимость оплаты этого полёта фантазии и неуёмного дизайнерского порыва: совсем незначительный выход за стандартные размеры дверей выливается в существенное увеличение их стоимости, и зависимость эта нелинейная. Главная наружная дверь (входная, металлическая) рисовалась в мечтах такой, что должна уместится в проём 1100×2200 мм, но сто́ит она, по предварительным подсчётам, на 50% больше, чем стандартная 950×2050 мм, хотя площадь двери–мечты больше всего на 19%.

Ещё одна наружная дверь, в составе балконного блока (металлопластиковая) для выхода на террасу, своими размерами требовала применения для своего изготовления дверного, а не балконного профиля: когда заходила речь о стоимости такой замены, замерщики–расчётчики переходили на шёпот и закатывали в экстазе глаза.

В конечном итоге, я принял решение «наступить на горло собственной песне» и уменьшить размеры двух дверных проёмов на 100 мм. На входной двери это уменьшение произойдёт по ширине и высоте, до размера 1000×2100 мм (на фото внизу слева планируемые под закладку места выделены яркими лиловыми полосами). Террасную дверь удастся только сузить за счёт расширения окна (см. фото внизу справа), а с излишней высотой придётся жить дальше: уменьшать её пришлось бы в обоих окнах. Вариант с уменьшением высоты путём подъёма уровня порога был отвергнут на начальном этапе решения проблемы, поскольку даже при существующем уровне есть некоторые проблемы с высотой пола первого этажа (но об этом потом).

Практическое исполнение замысла заключается в использовании стеновых газобетонных блоков (100×200×600 мм), оставшихся в прошлом году от кладки стен первого этажа. Сомнения вызывала достаточность их крепления на один только клей: всё–таки у прилепленных сбоку и снизу к существующим конструкциям блоков есть все шансы самостоятельно и непредсказуемо отделиться, в одни непрекрасный день, от надёжной основной кладки.

Поэтому решил я дополнительно крепить вновь устанавливаемые блоки с помощью шурупов, саморезов и дюбелей. Для стягивания дополнительной вертикальной кладки со стеной будут применяться шурупы 6×160 мм (остались от монтажа «ёлочки» на втором этаже).

С горизонтальной укладкой блоков дело обстоит посложнее: кроме того, что класть их придётся на «потолок» проёма, крепить их нужно будет к бетону и стальному уголку (так устроена наддверная перемычка). Проблему, скорее всего, можно решить путём использования анкеров (10×160 мм, два верхних метиза на фото слева) для «внедрения» в бетонную перемычку и саморез со сверлом (5×120 мм, в нижней части фото слева), который высверлит в стальном уголке отверстие, самостоятельно нарежет в нём резьбу и, наворачиваясь на эту резьбу прижмёт газоблок своей головкой к перемычке над проёмом.

Первым делом, с помощью «болгарки» и наждачных дисков я попытался выровнять боковые торцы дверного проёма: точность обрезки блоков при укладке оставляет желать лучшего, а широкий шов между блоками — «мостики холода». Получилось не очень: слишком много стены нужно было стесать, и корректировка завершилась, можно сказать, косметическими исправлениями.

После этого примерка блоков, обрезка до нужного размера («болгаркой»), нанесение клеевого раствора (кельмой), удаление его излишков (зубчатым шпателем), установка блоков на места (фотографии внизу отображают все эти этапы).

Если внимательно присмотреться к последней фотографии из предыдущей серии (крайняя правая в нижнем ряду), можно заметить головки упомянутых ранее шурупов (6×160 мм). А вкручивались они так, как показано на фото справа — простенько и без затей. Конечно, сомнения по поводу надёжности такого крепления вознакают: уж слишком легко входит метиз в блок (импульсный режим шуруповёрта практически не подключается, а это означает, что усилие закручивания совершенно незначительное). Собственно, особой надежды на эти шурупы и не было — только чтобы предотвратить смещение блоков до застывания клея, а ещё больше для самоуспокоения.

Наращивание подоконного пространства (и, соответственно, сужение пространства для террасной двери) завершилось успешно и приобретённые при этом навыки можно было применять на более серьёзном объекте — входной двери. Монтаж вертикального ряда блоков прошёл быстро и рутинно, а с горизонтальными рядами пришлось изрядно повозиться. Внешний (по отношению к дому) потолочный (по отношению к проёму) ряд необходимо было крепить на сложный «пирог» из половины толщины газоблока, полки стального уголка, слоя пенопласта и части бетонной наддверной перемычки — каждый слой по 50 мм (плюс неизбежные строительные припуски). Нелёгкой задачей оказалось нанесение клея на потолочную поверхность проёма, а после этого блок всё норовил отпасть от своего будущего «постоянного места жительства». Но все вопросы, в конце концов, решили саморезы (5×120), намертво притянувшие блоки к уголку (не чета шурупам для вертикальных блоков!)

Поэтапный расклад этого процесса таков: заранее подготовленные на нужном расстоянии от края газоблока выемки под шайбы (мой винтажный коловорот снова в деле — см. фото внизу слева) позволили обеспечить потай шестигранной головки самореза (центральное фото внизу). Неожиданно трудоёмкой оказалась подгонка последних, доборных блоков — и вертикального, и горизонтального, — сказывались допуски–припуски, образовавшиеся вследствие недостаточного контроля за кладкой стен в прошлом году. Впрочем, усилий при этом много не затрачивалось, зато времени ушло достаточно много: припиливание торца блока «болгаркой» с наждачной бумагой проходило за десяток приёмов — не хотелось сразу стачивать много материала, поскольку перебор грозил зазорами в кладке, то есть, ненужными «мостиками холода». Потом начал выкладывать внутренний пояс проёма (фото внизу справа).

Подготовка потолочных блоков внутреннего слоя проёма свелась к предварительному просверливанию отверстий под анкеры (фото внизу слева). Затем на нижнюю поверхность бетонной части наддверной перемычки был нанесен клеевой раствор, установлен и выровнен по месту газоблок и с использование перфоратора просверлены углубления в перемычке под анкер — эти этапы не отображены в фотоотчёте, поскольку поблизости не оказалось дополнительных рук, которые могли во время фотосессии прижимать блок к верхней плоскости и сверлить продолжение отверстия. Вернее, для последних двух операций руки нашлись, а вот для щёлканья фотоаппаратом — увы! Ну, и ладно: что мы, не видели никогда как из–под перфораторного бура пыль и песок летят, что ли?

В конечном итоге, анкер вставлен до упора и до упора вкручен, намертво прижав вновь установленный газоблок к существующим конструкциям (центральное фото внизу).

Вот и всё, задача решена — высота и ширина проёма уменьшены на 100 мм (правое фото в верхней серии).

Садо–водо, начало

Получилось так, что дожив до «лысых волос», я никогда систематически не занимался садоводством–огородничеством: принудительные сентябрьские поездки «на помидоры» в первые студенческие годы второй половины 70–х не в счёт (из того бесшабашного времени вспоминается вовсе не трудовая повинность). По моим наблюдениям, пресловутыми «шестью сотками» в советские времена обзаводились или беззаветные и преданные любители сельской жизни, не смирившиеся с вынужденным существованием в городе, или сограждане небольшого достатка, вынужденные самостоятельно выращивать овощи–фрукты для собственного пропитания.

Моя семья не принадлежала ни к одной из упомянутых категорий, и я никогда не испытывал желания заниматься растениеводством. Более того, мысль о возможности систематического копания в земле, прополках–культивациях, всегда вызывали у меня негативные эмоции.

Читать дальше...

Что изменилось? Появился довесок к моему домостроению — не занятая постройками часть земельного участка (купленного почти два года тому назад), размером, по иронии судьбы, в шесть соток (то есть, 600 м²).

Конечно, можно было засеять это пространство травкой, посадить берёзки, сосёнки, араукарию чилийскую… Но у меня есть давняя тайная мечта: зимними вечерами регулярно баловать себя, любимого, вареньем из «райских яблочек» — эдаких маленьких, размером с крупную вишню и совершенно несъедобных в сыром виде. Но купить их нигде невозможно, поэтому непременно буду выращивать самостоятельно (охота пуще неволи).

Кроме того, ещё на этапе проектирования своего домовладения уж очень меня захватила идея солнечного вегетария, причём не столько ради круглогодичного самообеспечения огурцами–помидорами, а скорее в качестве инженерного эксерсиза. Хотя, похрустеть своим безнитратным огурчиком и куснуть дозревший как надо свежий помидорчик, брызнув на домашних его соком — для Нового Года очень неплохо. Тем более, что обратной дороги уже нет: мой шойне уже строился как неотъемлемая часть будущей стационарной теплицы.

Единственное, чего я совершенно не допускаю в мыслях, это переход садо–водчества в садо–мазохизм неистового и изнурительного растениеводства.

Поэтому первое сельскохозяйственное действо по освоению упомянутых шести соток я совершал без спешки и надрыва, пытаясь получить от этого некоторое удовольствие. Сначала я победоносно сразился с пыреем на небольшом клочке земли (фото внизу слева), но особых иллюзий по этому поводу я не питаю: враг отступил и затаился до весны. Затем сформировал лунку глубиной около 10 см и комфортно расположил в ней очень крупный грецкий, доставшийся мне совершенно случайно (центральное фото внизу). И, наконец, присыпал земелькой, полил и водрузил над ореховой усыпальнице донную часть разрезанной поперёк пластмассовой банки из–под питьевой воды — большей частью для того, чтобы обозначить место захоронения (фото внизу справа).

Впрочем, вся описанная выше процедура совершенно неинтересна и рутинна, но я так подробно расписал её по единственной причине: задокументирована самая первая посадка на участке. Ура, начало положено! Обещаю, что больше не буду докучать читателям столь примитивными подробностями своих садово–огороднических манипуляций.

Страсти оконные

Долгонько готовился я к этому шагу. Потому, что задача непростая. И потому, что решение её с трудом просматривается в тумане неочевидности и неопределённости, плотно окутывается дымом сомнений: таковы отечественные реалии, причём не только в области окностроения.

Название смертельной игры с использованием револьвера и единственной пули в барабане ассоциируется с рулеткой совершенно естественно и предсказуемо, а вот уточняющее определение «русская», хоть и не так явно, но очень точно отражает образ жизни, менталитет и, даже, дух восточного славянства (не только русскоязычной его части). Мы ежедневно крутим барабан, приставляем ствол к виску и нажимаем на спусковой крючок: заболело в подреберье или ещё в каком непривычном месте (ну, в общем, не насморк–простуда) и — круть! щёлк! — мы уже у совершенно незнакомого врача, наивно надеясь, что он вылечит. А ещё ребёнка в школу отдаём: тоже, круть–щёлк, и первая учительница может оказаться упырём, которому жить можно только на дальнем лесном кордоне с медведями и лосями, а не детей воспитывать.

Читать дальше...

А ещё выбираем проект для дома — круть! Поручаем проектировщику привязать этот проект к участку — щёлк! Всё потому, что у нас практически не существует критериев оценки профессионализма исполнителя, которому вынуждены доверить здоровье, свободу, строительство.

В общем, заказал я металлопластиковые окна для своего дома: долго изучал проблему, сопоставлял разные мнения, беседовал с заинтересованными и не очень лицами, вылавливая по крупицам неявные подробности и детали из случайных оговорок, но конечный результат всё–равно не внёс кристальной ясности и звенящей чёткости. То есть, вызвал замерщика одной из киевских оконных компаний (круть!), обсудил с ним особенности конструкции окон — благо, длительное изучение «материальной части» позволило свободно оперировать терминами и техническими данными (кстати, пару раз даже удалось загнать специалиста в угол) — и, наконец, подписал договор и внёс аванс (сами понимаете, щёлк!)

Проблема качества металлопластикового окна в доме или квартире зависит от качества каждого из пяти слагаемых: изготовления профиля, выбора стеклопакета, выбора фурнитуры, изготовления рамы и стеклопакетов и установки (монтажа) окна. Сбой на любом из этих составляющих может свести на нет все усилия и старания, вложенные в качественное выполнение остальных составляющих.

Во–первых, ПВХ–профиль. Существует огромное количество профильных систем: многие из них хорошо известны (потому как на слуху), некоторые довольно экзотичны. Я в своих странствиях по смутной оконной стране вышел на три известных бренда средней ценовой категории: aluplast, Veka и KBE. Следует отметить, что практически все производители выпускают профиль в трёх ценовых группах — эконом, стандарт и элит (впрочем, маркетинговые названия групп могут отличаться от приведенных). Я выбирал стандарт.

Профильные системы, разработанные и производящиеся в Украине особого доверия у меня не вызывают, а более дорогие (Rehau и Salamander) как–то вяло вписывались в мой бюджет.

Теплоизоляционные свойства профиля (а это одна из важнейших его характеристик, наряду с прочностью, жёсткостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям) определяются количеством камер. На фото слева представлены два варианта профиля aluplast: слева пятикамерный, справа трёхкамерный. Есть ещё профили шести– и семикамерные, но это уже другой класс. Разница между тремя и пятью камерами отражается в улучшении теплосберегающих показателей на 20–25%. Это, конечно, не означает, что с пятикамерным профилем вы будете на –25% меньше платить за отопление (газ, дрова, уголь) — на профиль приходится весьма незначительная доля от общей площади окна, но экономия всё–равно будет.

Ещё одно преимущество пятикамерного профиля перед трёхкамрным — возможность установки более широкого стеклопакета. Так, если трёхкамерный профиль может вместить в себя стеклопакет шириной до 32 мм, то пятикамерный — до 40 мм. На практике это означает, что двухкамерный стеклопакет (не путать с профилем), состоящий из трёх стёкол, каждое из которых имеет толщину 4 мм, допускает максимальное расстояние между стёклами 10 мм при использовании с трёхкамерным профилем (4+10+4+10+4 мм), в то время как с пятикамерным профилем дистанцию между стёклами можно увеличить до 14 мм (4+14+4+14+4 мм) — существенная прибавка к энергосбережению.

Мне поступали предложения с однокамерным стеклопакетом (два стекла в раме), заполненным аргоном. Одноатомный инертный газ существенно улучшает теплоизоляционные свойства оконной конструкции, приближая их к характеристикам двухкамерных, но обратная сторона малых размеров молекулы – способность просачиваться через материалы, то есть аргон (или более дорогой криптон) пришлось бы время от времени докачивать в стеклопакет. В общем, я остановился на двухкамерном стеклопакете с формулой «4–14–4–14–4i»: буква «i» обозначает стекло с мягким термосберегающим покрытием, которое отражает обратно в помещение тепловое излучение, буде оно попытается улизнуть через оконное стекло.

Фурнитура отвечает за то, насколько легко и удобно будут открываться–закрываться окна. Её производители постоянно изощряются над усовершенствованием (имеются ввиду серьёзные, уважаемые производители): хорошая фурнитура, например, предполагает функцию микролифта — автоматической компенсации возможного небольшого провисания створки окна (двери) в процессе длительной эксплуатации. Предпочтительной является фурнитура, изготавливаемая в Германии и Австрии, но в бюджетном секторе преобладает турецкая продукция. Мне «досталась» немецкая Siegenia.

Изготовление окна — довольно сложный процесс, вернее, требующий хорошего и качественного оборудования. ПВХ–профиль должен быть сварен в раму с высокой точностью, в него устанавливается армирующий металлический профиль (на фото вверху слева — короба красного цвета в центральных камерах профилей), камеры стеклопакета наполняются сухим воздухом и герметизируются. Кстати, одной из причин моего отказа от ПВХ–профиля фирмы Rehau была не столько более высокая цена (по сравнению с Veka и aluplast), но и печальная репутация времён «гаражных» сборок конструкций из этого профиля: ситуация уже изменилась, но неприятный осадок остался.

Что касается монтажа окон, то в этой сфере принцип русской рулетки срабатывает в полную силу, выступает, так сказать, во всей своей красе или неприглядности. Вы можете себе представить бригаду, которая скажет, что они — отстойные монтажники? Вот видите, вы улыбаетесь, потому что такого не бывает: каждый бригадир считает, что его коллектив — лучший в мире и на свете, даже если установка ваших окон — первая в их послужном списке.

Искушённые в оконных делах знакомые рассказывают леденящие душу истории о существовании довольно крупных компаний, которые не имея ни собственных производственных мощностей, ни постоянных бригад монтажником умудряются процветать выполняя исключительно посреднические функции: заказывают изготовление оконных конструкций по размерам заказчика, а потом судорожно ищут летучие, случайные бригады монтажников для установки окон в их родные проёмы.

В общем, наиболее рациональный вариант стать счастливым обладателем правильных окон — подобрать компанию, работающую с небольшим ассортиментом профилей, имеющую собственное производство с оборудованием ведущих станкостроительных компаний и располагающих штатом постоянных бригад, стабильно работающих в отрасли на протяжении нескольких лет. Правда, из всего этого набора проверке поддаётся только пункт о наличии собственного производства (можно, в крайнем случае, посетить производственные мощности, если они расположены в Украине — окна из элитных профилей могут собираться за границей). А в отношении бригад монтажников придётся полагаться только на честное или не очень честное слово менеджера компании.

P.S. Весьма важную роль в изучении тонкостей «оконной» темы и выборе компании–исполнителя сыграл ресурс, содержащий огромное количество полезной информации — рекомендую!.

ПШМ

Закончился затяжной период одиночества моей «болгарки», купленной почти шесть лет тому назад, — у неё появилась подружка: тоже шлифовальная машинка, но уже не угловая, а вибрационная. Пользуясь случаем, должен отдать должное старой доброй Ferm (∅125 мм, 800 Вт, 11000 мин^-1), нечасто, но надёжно и безотказно служившей мне при ремонтах и, теперь уже, на стройке. Заплатив за свою «болгарку» даже по тем, докризисным временам смешные деньги (сейчас она в Интернет–магазинах почти в два раза дороже), я получил китайский товар весьма приличного качества (на сайте компании этой модели уже нет — устарела, наверное).

И теперь у меня появилась ещё одна «китаянка» — плоскошлифовальная машина (ПШМ) торговой марки Omax, модель 8028. В азиатском происхождении девайса нет никаких сомнений: на «борту» машинки гордо написано открытым текстом, что «сделано в КНР по заказу и под контролем OMAX Inc., США». А вот поминание североамериканского государства всуе испортило всё впечатление: так хорошо и честно начиналось («сделано в Китае») и так бесславно закончилось («Омакс, США»).

Читать дальше...

Совершенно очевидно, что Штаты рядом с этой компанией и рядом не стояли, даже не сидели и, уж точно, не лежали: упоминание о регистрации торговой марки или даже компании Omax в США является абсолютно не является гарантией американского качества продукции. Все корни этой продукции (и произрастающие из этих корней стволы, ветви и листья) уходят сугубо в российскую почву, а вот «плоды» созревают в Поднебесной — достаточно бегло просмотреть украинский сайт этой компании (есть ещё российский, а американского нет) и почитать обсуждение некоторых изделий —.

Выбирал я шлифмашинку довольно долго, больше месяца. В сторону дорогих брендовых моделей даже не смотрел: мне электрический шлифователь–полирователь нужен для небольших объёмов и эпизодического использования. Поэтому, я предпочитаю инструмент среднего ценового диапазона — именно такие у меня и перфоратор, и дрель, и лобзик, и шуроповёрт (впрочем, мой «шурик» повыше среднего уровня).

Почти сразу из конкурсы вытпали ленточные машины (ЛШМ): они хороши для больших объёмов, потому что показывают самую высокую производительность при невысоком качестве (применяются для грубой шлифовки). Не привлекали и орбитальные–эксцентриковые: хоть и нет претензий к ним по качеству обработки материалов (пожалуй, самое высокое из всего многообразия шлифовальных машин), но производительность невысока, и для них требуются особые расходные материалы (на «липучках»), которые заметно дороже обычной наждачной бумаги.

Я уже совсем было склонился к приобретению простенького «Зенита» или такого же простенького DWT, то малая мощность (около 150 Вт по паспорту и 80–85 Вт фактически) никак не способствовали принятию твёрдого окончательного решения. Посматривал я и в сторону моделей из следующей ценовой категории (в два раза дороже упомянутых простеньких), с мощностью 300–350 Вт. Рассматривались аппараты «Интерскол» (тяжеловаты), Skil (та же простота, что и в дешёвых моделях), Einhel…

Признаюсь, что в глубине души надеялся найти за 350–400 гривень машинку с регулировкой скорости — функцией, присущей более дорогим и «навороченным» моделям. Дело в том, что регулировка даёт возможность изменять, в зависимости от возникающих задач, режим работы: от грубой шлифовки при высокой производительности (благо, больша́я площадь шлифовальной подошвы, 115×230 мм, создаёт для этого объективные предпосылки) до тонкой обработки, но в течение более продолжительного времени.

А теперь, угадайте почему родилась эта публикация? Угадали, я нашёл такую машину.

Агрегат, вообще–то, является экзотикой для Украины, несмотря на наличие в Киеве и Николаеве представительств Omax: все мои попытки разыскать в Сети информацию о приобретённой шлифмашинке предлагали только российские ресурсы. Получается, что мне это устройство попалось совершенно случайно (чего только не найдёшь на рынке!).

Итак, ПШМ Omax 08028, отсутствующая, как уже отмечалось, в самых свежих каталогах фирмы:

• мощность — 280 Вт (есть надежда, что речь идёт о советско–российских ваттах, а не китайских),
• количество оборотов двигателя — от 6000 до 10000 в минуту с плавной регулировкой,
• размер шлифовальной подошвы — 115×230 мм,
• материал шлифовальной подошвы — вспененная резина, поддаётся ремонту (редкое, оказывается, явление в славной когорте шлифовальных машин),
• встроенная система пылеудаления,
• способ крепления наждачной бумаги — зажимы (на защёлках),
• вес — 2,2 кг.

Дату изготовления обнаружить не удалось, но судя по синему цвету корпуса, машинка была изготовлена давненько: сейчас продукция под этой торговой маркой выпускается оранжевого цвета (похоже у них возникла необходимость освежения бренда).

Внизу изображена моя ПШМ в различных ракурсах: левое фото — вид сзади (патрубок для крепления пылесборника и рукоятка защёлки для крепления бумаги — жёлтая ручка на рычаге в верхнем правом углу фотографии, зажим–«крокодил» открыт), центральное фото — прикреплённый к патрубку мешок для пыли и закрыт зажим для крепления наждачной бумаги (защёлка в рабочем положении), на правом фото — вибрационная подошва с отверстиями для удаления пыли (в наждачном полотне нужно делать отверстия, чтобы системы пылеудаления работала).

Берегись шмаровидла!

Ничего знаменательного и эпохального в приобретении мной монтажного, то есть, страховочного пояса не было: просто определённый психологический дискомфорт от передвижения по балкам чердачного перекрытия (метрах, эдак, в семи над уровнем земли при отсутствии настила и практического опыта таких перемещений), сопровождающийся возрастными изменениями в подвижности суставов (не в лучшую, как вы понимаете, сторону), привёл к логичному решению надёжно привязываться к строительным конструкциям при проведении работ на высоте.

И вряд ли эта заметка появилась бы на свет, если бы не паспорт–инструкция к «поясу предохранительному безлямочному ПБ–4». Написанный правильным «суконным» стилем и содержащий важные и нужные сведения о правилах и порядке использования этого снаряжения, документ удивил причудливой фразой о том, что «в процессе выполнения работ следует предотвращать попадание на пояс масел, смазочных материалов, шмаровидла, красок, растворителей и других химически агрессивных веществ». Фраза приведена в дословном переводе, но странное слово (выделено курсивом) оставлено на языке оригинала (украинский).

Дело не в том, что первые три слова фактически являются синонимами, а в употреблении в серьёзном документе разговорного просторечного термина для колёсной мази — именно так переводится слово «шмаровидло» (никакой связи с повидлом из шмар, если только оно не используется в качестве смазки для колёс!). Впрочем, я, наверное, слишком строг, а на самом деле ничего страшного не будет даже в такой редакции этого пункта инструкции: «предотвращать попадание на пояс масел, красок, растворителей и прочей фигни».

2i — простая формула бетона

И снова у меня будет бетономешалка, но в этот раз замешивать в ней бетон мне предстоит самому: для стоящих передо мной задач неразумно ни строителей искать, ни, тем более, товарный бетон покупать — не те масштабы. До сих пор я, главным образом, наблюдал со стороны как строители шаманили над цементо–песчано–щебёночной смесью и, честно говоря, правильность их действий вызывала сомнения: хотя мой личный опыт обращения с цементом и замешивания его с песком, щебнем и водой носил эпизодический характер, но практика интуитивного сочетания компонентов настораживала.

В общем, решил я что необходимо детально разобраться в проблеме, чтобы всё сделать правильно.

Читать дальше...

Самая основная тонкость приготовления качественного бетона — соблюдение правильного соотношения цемента, песка, щебня и воды. Есть, правда, ещё один вид бетона, где пропорции между компонентами варьируют в широком диапазоне — коктейль, названый по первым слогам компонентов: бехеровки и тоника (обычно наливают 50 мл чешской настойки и 150 мл хининовой газировки). Впрочем, это правило распространяется на все коктейли: и на польскую «шарлотку» (зубровка с яблочным соком) и «мартини» (джин с вермутом). Вот что уж точно нельзя смешивать, так это приготовление бетона (в смысле цементной смеси) и потребление «бетона» (в смысле коктейля) — можно получить совсем не тот результат, который ожидался.

Справочники дают информацию о весовых пропорциях компонентов, входящих в состав бетона. В этом есть своя логика: и цемент, и песок, и щебень мы покупаем на вес. Но какие весы могут оказаться на строительстве индивидуального дома? Разве что такие, как изображённые на фото вверху справа…

Суровые реалии вынуждают нас искать более простые способы измерений, а куда уж проще, чем отмерить нужное количество ведром. Но дело в том, что каждый из компонентов (цемент, песок, щебень) имеет свою насыпную плотность и эта плотность может существенно изменяться в зависимости от влажности (например, у песка — чем мокрее, тем объёмнее), размера частиц материала (например, фракции щебня) и процедуры насыпания (например, околачивание ведра в процессе засыпки цемента):

• цемент — от 1200 до 1750 кг/м³,
• песок — от 1200 до 1920 кг/м³,
• щебень — от 1320 до 1430 кг/м³.

Получается, что точность дозировки неизбежно страдает, но преимуществ гораздо больше: и вода отмеривается в объёмных единицах, и бетономешалки рассчитаны на определённый рабочий объём. Впрочем, этой погрешностью не грех и пренебречь: всё лучше, чем «на глазок», как, собственно, и делают многие ухари–строители.

В Сети бродит табличка, показывающая примерные объёмные соотношения сыпучих составляющих будущего бетона (о воде будет отдельный разговор). Я просто привожу эту табличку, не ручаясь ни за её точность, ни достоверность. Все объёмы в ней приведены к объёму цемента (ц), как самого малорасходуемого вещества, затем указан объём песка (п) и щебня (щ), а после знака равенства — окончательный объём получаемой бетонной смеси.

Бетон		Объёмы компонентов в зависимости от марки цемента, л
класс	марка	М 400	М 500
B 7,5	М 100	10(ц) : 41(п) : 61(щ) = 78	10(ц) : 53(п) : 71(щ) = 90
B 10 и B 12,5	М 150	10(ц) : 32(п) : 50(щ) = 64	10(ц) : 40(п) : 58(щ) = 73
B 15	М 200	10(ц) : 25(п) : 42(щ) = 54	10(ц) : 32(п) : 49(щ) = 62
B 20	М 250	10(ц) : 19(п) : 34(щ) = 43	10(ц) : 24(п) : 39(щ) = 50
B 22,5 и В 25	М 300	10(ц) : 17(п) : 32(щ) = 41	10(ц) : 22(п) : 37(щ) = 47
B 25 и В 27,5	М 350	10(ц) : 15(п) : 27(щ) = 35	10(ц) : 20(п) : 35(щ) = 44
B 30	М 400	10(ц) : 11(п) : 24(щ) = 31	10(ц) : 14(п) : 28(щ) = 36
B 35	М 450	10(ц) : 10(п) : 22(щ) = 29	10(ц) : 12(п) : 25(щ) = 32

Числа, обозначающие марку бетона соответствуют усреднённому пределу прочности на сжатие в кгс/см². В современных проектах бетон обозначается в классах и этот параметр сродни марке, но с небольшими нюансами: в марках используется среднее значение прочности, в в классах — прочность в Н/см² с гарантированной обеспеченностью, да ещё с коэффициентом вариации 13,5%.

Зачем, спрашивается, городить огород со всеми этими компонентами: замешивай просто цемент с водой и используй на здоровье! Дело в том, что цемент при гидратации, то есть в результате превращения в камень при химическом взаимодействии с водой, даёт усадку. Эта усадка не такая уж и большая (около 2%), но совершенно непредсказуема по направлению. Другими словами, изделие из цементного монолита запросто может деформироваться и потрескаться. Поэтому песок со щебнем, принимая на себя часть усадочных деформаций, выполняют роль своеобразных демпферов, хотя основная роль в обеспечении прочности бетонной конструкции всё равно остаётся за цементом.

Теперь о воде. Именно вода вступает в химическую реакцию с цементом и превращает его, со временем, в камень. Для полной гидратации 1 кг цемента требуется около 250 мл воды (то есть, правильный гранёный стакан — тот, который с верхним гладким, неогранённым ободочком). Даже неподготовленному читателю (но таких здесь не бывает!) понятно, что смесь с таким мизерным количеством воды невозможно будет уложить — никакой текучести, никакой пластичности, — просто влажноватая рассыпуха. Поэтому, обычно воду берут в пределах 0,4–0,6 от количества цемента. Лишняя вода со временем испаряется из бетона, пробивая себе путь наружу и, тем самым, образует внутри массива капилляры, которые и создают серьёзные проблемы с гидростойкостью, морозостойкостью и даже прочностью конструкции.

Впрочем, для повышения текучести–пластичности бетонного раствора, а также придания ему новых удивительных свойств и качеств можно использовать добавки. Эти добавки оказывают специфическое воздействие на раствор: пластификаторы делают его более подвижным и пластичным (при том же количестве воды), уплотнители существенно уменьшают пористость готового бетона (тем самым обеспечивают его гидрозащиту), ускорители помогают раствору быстрее схватываться, твердеть и набирать бо́льшую прочность, замедлители позволяют дольше сохранить пригодность готового бетонного раствора перед укладкой (например, при транспортировке), противоморозные добавки дают возможность замешивать и использовать бетон при отрицательных температурах.

Следует заметить, что имеющиеся в продаже добавки, как правило, обладают комплексным действием. Например, на этикетке приобретённого мной средства для гидроизоляции «Бетон–Щель» (см. фото справа) значится, что оно уплотняет структуру бетона, повышает его водонепроницаемость, морозостойкость, пластичность, улучшает аэрацию.

Другую добавку, «Master Fix» я приобрёл, «зацепившись» взглядом за обещание активировать лежалый цемент (есть у меня несколько мешков прошлогоднего М 400). Как видно из этикетки, это средство ускоряет схватывание и твердение бетона, а также является пластификатором.

Оба продукта уменьшают количество воды, необходимой для приготовления бетонного раствора (на 6–9%) и достаточно экономны в использовании: содержимое литровой банки рассчитано на 100 кг цемента, а при стоимости 35 и 17 гривень соответственно, удорожание бетона составит 17–35 копеек на каждый использованный килограмм цемента. В общем, для себя я решил: добавками пользоваться нужно!

Конечно, табличка объёмного дозирования материалов, входящих в бетонный раствор, удобна и полезна, но не всегда оказывается под рукой (практика показывает, что она гарантированно не окажется под рукой именно тогда, когда нужнее всего). На этот случай людская молва предлагает универсальный рецепт «2:5:9», то есть на две части цемента добавить пять частей песка и девять частей щебня. В уже упомянутой табличке такому составу (то есть, 10 : 25 : 45) примерно соответствует бетон класса В 15 (если использовать цемент М 400) и В 20 (на цементе М 500). Для решения подавляющего большинства задач частного домостроения и дачесодержания бетона такого качества вполне достаточно: всё равно для заливки ответственных конструкций лучше покупать заводской бетон и следить, чтобы строители его не испортили.

Решив пойти ещё дальше, то есть ещё более облегчить запоминание волшебной формулы бетона, я заметил, что последовательность «2:4:8», очень близкая к «2:5:9», представляет ряд значений степени двойки: 2¹ (цемент) : 2² (песок): 2³ (щебень), а если добавить ещё и требуемый объём воды — половину от объёма цемента, то есть единицу (она же 2⁰), то получится очень простая и компактная формула:

2ⁱ, где i = 0…3.

По–моему, эту формулу я запомню навсегда.

Не исключена вероятность и того, что не забуду несколько уточнённую формулу:

2ⁱ×1¼.

Только нужно будет помнить, что на четвертушку увеличиваются все компоненты, кроме цемента: 1¼(в) : 2(ц) : 5(п) : 10 (щ). Правда, так гораздо ближе к рекомендациям народной молвы? Хотя, 1¼ часть воды всё равно маловато — нужно 1½. А вот щебня многовато — нужно бы умножать на 1⅛. Зато песочка — в самый раз!

А сейчас, впихну–ка я эти три последние пропорции в нашу исходную таблицу — для наглядности, так сказать:

Бетон		Объёмы компонентов в зависимости от марки цемента, л
класс	марка	М 400	М 500
…
B 10 и B 12,5	М 150	10(ц) : 32(п) : 50(щ) = 64	10(ц) : 40(п) : 58(щ) = 73
	2i×1¼	10(ц) : 25(п) : 50(щ) = 57
	молва	10(ц) : 25(п) : 45(щ) = 55
B 15	М 200	10(ц) : 25(п) : 42(щ) = 54	10(ц) : 32(п) : 49(щ) = 62
	2i×1¼		10(ц) : 25(п) : 50(щ) = 57
	молва		10(ц) : 25(п) : 45(щ) = 55
	2i	10(ц) : 20(п) : 40(щ) = 49
B 20	М 250	10(ц) : 19(п) : 34(щ) = 43	10(ц) : 24(п) : 39(щ) = 50
	2i		10(ц) : 20(п) : 40(щ) = 49
B 25 и В 27,5	М 350	10(ц) : 15(п) : 27(щ) = 35	10(ц) : 20(п) : 35(щ) = 44
…

И, напоследок, несколько слов о наборе прочности. При температуре окружающей среды 20°С бетон набирает всю прочность, соответствующую его марке (классу) за 28 дней. При более низких температурах этот процесс замедляется и при 4,5°С вообще останавливается. Следует отметить, что уже через 3 дня твердения прочность бетона составляет 50% от марочной, а через две недели — 80%. Потом процесс замедляется, но не останавливается, и через год прочность бетона составляет 120% от запланированной.