Кровь, кислород и коронавирус

Длительное пребывание в этом лучшем из миров, несмотря на непреодолимое приближение окончания этого пребывания, — финальный кирдык никто не отменял, — имеет немалое познавательное преимущество. На моей памяти имеются периоды расцвета использования копировальной бумаги и пейджеров, которых (и первой, и вторых) сейчас не найдёшь, черно–белых и цветных фотоплёнок, которых уже практически полностью вытеснила «цифра».

Из недавнего — иронизирование над китайцами, которые уже несколько лет ходят по своим городам в масках–респираторах из–за смога. И вот уже у нас лишь изредка встречаются сограждане, лихо и безбашенно манкирующими медицинскими масками, впрочем, их без таких масок даже не пускают в присутственные места (а ведь и года не прошло с тех пор, когда злобный вирус начал своё шествие по всей планете). Коренным образом изменилась и домашняя аптечка: стали обязательными запасы санитайзеров, которыми «пшикают» на руки каждого входящего в квартиру, уже упоминавшихся медицинских масок, и недавно, в «компанию» к градуснику и тонометру, добавился ещё один обязательный прибор для людей в «очень зрелом возрасте» (это я так кокетливо именую группу риска, к которой и сам принадлежу).

Читать дальше...

Речь идёт о девайсе, который оценивает насыщенность крови кислородом и, таким образом, даёт представление об эффективности функционирования лёгких — в случае развития коронавирусной инфекции, предательские лёгкие перестают справляться со своим предназначением (обогащением крови кислородом), и это является серьёзным поводом бить тревогу и принимать ургентные меры.

Девайс должен называться оксиметром, — от латинских названий кислорода oxigeni и измерителя meter, — но поскольку производители почему–то обязательно впихивают в него функцию измерения пульса, то установилось «погоняло» пульсоксиметр. Принцип действия прибора просто и досупно объяснил очень авторитетный и убедительно профессиональный доктор Комаровский Е.О. ещё в конце прошлого года, когда волна пандемии ещё не выглядела столь угрожающей: уровень насыщености крови кислородом определяет оттенок её красного цвета и, оценивая багрянец алого кумача просвечиваемого пальца (пульсоксиметр надевается на палец для проведения измерений), датчик делает вывод о процентном содержании живительного газа, доставляемого гемоглобином в капилляры пальца. Насыщенность должна составлять 95–98%, и её устойчивое понижение до 90% должно вызвать серьёзнейшую озабоченность обмеряемого лица (если точнее, то лица, которому принадлежит обмеряемый палец), а родственникам и окружению разрешается даже обозначить лёгкую (невыразительную, но настойчивую) панику по этому поводу.

Снимая шляпу, — причём не только с себя, но и со всех, до кого дотянутся руки, — перед тем, что Доктор (именно так, с большой буквы) делает в своей профессиональной, практической области, должен с прискорбием констатировать, что по части прогнозов, а также мнений в иных сферах человеческой деятельности и бытия, Евгений Олегович, мягко говоря, не силён: не сбылось его предсказание о существенном снижении уровня распространения COVID–19 в летний период (я имею ввиду нашу страну), а его оценки некоторых политических деятелей и событий, — ну, очень авторитетен Доктор и не только в Украине, поэтому все журналюги, без зазрения совести, стремятся обсуждать с ним излишне широкий круг проблем, — вызывают «скржет зубовный».

Возвращаясь к непоколебимому медицинскому авторитету, настоятельно рекомендую ознакомиться с уже упоминавшимся видеороликом из декабря 2019 года, а также фрагментом из другого сюжета, опубликованного в марте 2020 года и содержащим откорректированные, с учётом вновь сложившихся реалий, рекомендации относительно пульсоксиметра.

Итак, 11 ноября я принял «судьбоносное» решение и приобрёл на «Алиэкспрессе» пульсоксиметр за чуть больше, чем семь «американских денег» в магазине «Умный ремесленник», а через семнадцать суток достал из почтомата почтово–логистической службы «Meest» пакунок с покупкой.

Внутри традиционного для «Алика» мягкого пластикового конверта обнаружилась коробочка из тонкого картона (на фото слева обозначена цифрой 1), в которую был вставлен фиксирующий контейнер из прозрачного пластика (2), в контейнере — молочно–белый полиэтиленовый пакет (3), а в пакете (смутно угадывался на затуманенный просвет) — собственно прибор (4): почти как «яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке» и так далее, по тексту известной сказки.

Кроме того, в коробке находились поясок для удобного ношения пульсоксиметра на руке (5), — наверное, подразумевается, что владелец обязательно будет щеголять «козырным» девайсом на пафосных тусовках, — сертификат качества (6) — странный квадратик плотной бумаги, на котором значится, что изделие называется «напалечный пульсоксиметр», гарантийный срок составляет один год, а дата изготовления (она же номер партии) «20200729». Там же найден листок–вкладыш с инструкцией и описанием (в кадр не попал): мало того, что на английском языке, так ещё и напечатанные невообразимо мелким шрифтом («мощности» очков не хватило, пришлось использовать лупу). Монета достоинством в одну гривню в комплект поставки не входила: я её разместил в кадре, оторвав от сердца, чтобы можно было оценить относительные размеры компонентов.

Внимательное изучение надписей на упаковке и содержания листка–вкладыша позволило выяснить рад как полезных, так и печальных сведений. К печальным сведениям (в фильмах всегда начинают с плохих новостей) относится полное отсутствие каких–либо данных о производителе, что делает совершенно бессмысленным упоминания о годичном гарантийном сроке, но совершенно не вызывается удивления — ситуация типична для бюджетной продукции из Поднебесной.

Что касается правил использования прибора, то имеются предупреждения о трудностях измерений на пальцах с длинными ногтями или покрытыми лаком и у пациентов с особо чувствительной кожей, серьёзными проблемами капиллярного кровообращения (в том числе временными, вызваными приёмом лекарств, большой потерей крови, переохлаждением, бессознательным состоянием, слабым пульсом), аллергией к резине, в зонах прямого воздействия сильных источников света и инфракрасного излучения (нагревательных приборов). Не допускается хранить устройство во влажных, пыльных, высокотемпературных, взрывоопасных условиях, производить замеры мокрым прибором или сразу после внесения его с холода в тёплое помещение. Если указательный палец испытуемого слишком тонок или холоден, замеры следует проводить на большом пальце.

Измерять сатурацию крови у детей можно с четырёхлетнего возраста. Меня повеселила уточнение в скобках о допустимых весовых характеристиках пациентов: от 15 кг (у детей) до 110 кг (у взрослых) — радует, что я как раз вписываюсь в эти пределы, хотя опасно близок к верхнему значению.

Общий срок службы пульсоксиметра состаляет три года, считая с момента его активизации и первого использования. Питание прибора осуществляется с исползованием двух батареек ААА, вставляемых в специальный отсек, расположенный в нижней (по отношению к дисплею) части «прищепки»: ну, никак не могу отделаться от ассоциации пульсоксиметра с этим приспособлением для фиксации белья на верёвке (элементы питания в комплект не входят, поэтому их необходимо приобретать отдельно).

Указанные в инструкции и на упаковке главные технические данные пульсоксиметра я свёл в табличку (см. ниже), однако, замеченные некоторые несоответствия описания прибора (об этом ниже) настраивают на критическое отношение к приведенным значениям:

Измерение уровня насыщения гемоглобина кислородом (%)
	диапазон	разрешение	погрешность
на упаковке	80–99	±1	±2
	70–79	±1	±3
в инструкции	70–100	±1	±2
	0–70	±1	—
Измерение частоты пульса
	диапазон	разрешение	погрешность
на упаковке	30–240/мин	?	±1/мин или ±1%
в инструкции	30–250/мин	±1/мин или ±1%	±2/мин или ±2%

В менее важных характеристиках также имеются некоторые расхождения: автоматическое отключение прибора (при отсутствии в нём пальца) происходит через то ли 8, то ли 5 секунд, диапазон рабочих температур составляет от 5° (по другим данным 10°) до 40°C, габаритные размеры — 57×31×32 или 58,5×29×36,5 (не поленился, перемерял штангелем: 58,2×34×36,3). Инструкция утверждает, что вес снаряжённого батарейками устройства составляет 30 г, а в качестве оптического сенсора используются датчики красного света (длина волны 660 нм) и инфракрасного (880 нм), и данные на упаковке эти сведения ни подтверждают, ни опровергают.

Теперь практическое занятие, можно сказать, лабораторная работа.

Для включения пульсоксиметра следует нажать кнопку (на фото внизу обозначена цифрой 1) и быстренько нацепить «прищепку» на палец: если промедлить прибор автоматически отключается (можно включать и уже надетый на палец девайс). Через некоторое время оптические датчики начинают фиксировать пульсации крови в подкожных капиллярах и её цвет, на основании этих данных умный чип высчитывает и выводит на OLED–дисплей частоту сердечных сокращений (ЧСС или пульс, PR — Pulse Rate, bpm — Beats Per Minute, то есть, удары в минуту; обозначено цифрой 2), уровень сатурации крови (цифра 3, SpO&sub2; — Saturation Peripheral, то есть, перифирической, капиллярной системе, в отличие от SaO&sub2; — насыщение кислородом артериальной крови, определяемое путём лабораторного исследования содержания газов в инвазивно отобранном образце) и уровень перфузии (4) — последний не упоминается в инструкции, и к нему вернёмся чуть позже. В нижней части дисплея располагает плетизмограмма (5) — графическое представление колебаний объёма наполнения кровью периферических сосудов и, так называемый, пульс–бар (6) — визуализация силы сердечных выбросов, пульсовых ударов. В самом верхнем правом углу дисплея находится индикатор заряда элементов питания (7).

Продолжим критическое рассмотрения устройства. Кнопка включения (1), кроме упомянутой функции, «умеет» изменять разположение символов на дисплее — поворачивает на 180 и/или 90 градусов (сравните верхние фото слева и в центре). По инструкции эта кнопка должна ещё (при длительном удержании) изменять яркость дисплея, но в этом инструкция обманывает — таким способом пульсоксиметр просто выключается, не дожидаясь срабатывания автомата.

Досадной недоработкой, на мой взгляд, является несоответсвие размера изображения размеру дисплея: при горизонтальной индикации (см. фото вверху слева) обрезается индикатор зарядки, а при вертикальной — плетизмограмма (см. центральное фото вверху). И это совсем плохо: считывание показаний, — уровня сатурации и частоту сердечных сокращений, — необходимо производить только после стабилизации и нормализации кривой, а при «вертикальной» ориентации дисплея оценить стабильность невозможно.

Теперь что касается уровня перфузии (индекса импульсной модуляции, степени кровоснабжения, PI — Perfusion Index). Инструкция к устройству абсолютно умалчивает об этом показателе, похоже, даже не подозревая о его существовании. Тем не менее, величина этого индекса выводится на дисплей и является дополнительным критерием для оценки точности измерения сатурации. Значение PI может колебаться в диапазоне от 0,2 до 20% и отображает интенсивность объёмного кровотока, степень заполненности и количество работающих капилляров. В норме величина индекса составляет 4–7% и при более низких значениях погрешность оценки пульсоксиметром уровня насыщения крови кислородом существенно увеличивается, результаты становятся нестабильными.

В завершение своего «ругательного» обзора должен сделать парадоксальное заявление: в целом я доволен приобретением: изначально допускал, что купленное мной изделие принадлежит всемирно известному и широко популярному бренду «NoName», как и подавляющее большинство китайских поделок и, да, ожидать от дальневосточного изготовителя хорошо и добротно сделанного устройства не следует (даже у авторитетных брендов, изготавливаемых всё в том же Китае, есть вопросы к качеству). Кроме того, по моим наблюдениям, стоимость большинства китайских товаров в известной степени отражает их относительное качество: самые дешёвые, как правило, представляют из себя полное фуфло, а свой пульсоксиметр я выбрал из среднего ценового диапазона — «косяки» хоть и вылезли наружу, но вполне ожидаемо, и они некритично влияют на функциональность. По крайней мере, пока.

Минка или Манька? Настройка чердачной лестницы

Наконец, завершён третий, обязательный этап монтажа чердачной лестницы «Минка Традиция»: третим он является исключительно в моих собственных хронологии и систематизации, а обязательным — потому что выполняемые при этом операции включены в прилагаемую к лестнице инструкцию. Сразу хочу предупредить, в моих планах — проведение дополнительных работ на рассматриваемом «объекте», то есть, останавливаться на обязательных действиях не намерен, но об этом в следующих публикациях.

Содержание этого третьего этапа заключается в монтаже собственно лестницы (ступенек, прикреплённых к складным тетивам) на крышке–аппарели, регулировке наклона лестницы и угла раскрытия, а также смазки подвижных соединений в местах трения металлических частей друг о друга.

Читать дальше...

Появившиеся ещё при рассматривании покупки разочарование и недовольство австрийской продукцией, во время первичной сборки (крышка крепилась к коробу) получили своё печальное развитие и усиление, причём настолько интенсивно, что у меня даже возникло желание переименовать лестницу в Манько Аблигацию. Это желание только укрепилось при установке короба в чердачное перекрытие, но причиной послужила не небрежность изготовления элементов лестницы, а странные и необоснованные конструктивные решения.

Вот пример — крепление собственно лестницы на крышке–аппарели после установки короба (с той же крышкой). Казалось бы, нет никакого повода для недовольства: отверстия в тетивах находятся в нужных местах, как раз соосно с вырезами–загогулинами в кронштейнах, и длинные мебельные болты М5 входят в эти отверстия, и их длины хватает, чтобы уложить шайбу и затянуть гайку (см. фото слева), но непонятно, почему кронштейны расположены снаружи тетивы, а не внутри?

Гораздо эстетичнее было бы любоваться головкой мебельного болта, чуть возвышающегося над деревянным брусом (кронштейн почти не виден), чем видом кроштейна с торчащим из него концом того же болта с шайбой и гайкой. Неужели это понятно только мне? Возможно, при «зеркальном» (по отношению к кронштейнам) расположении тетивы монтаж оказался несколько сложнее (непросто крутить гайки в промежутках между ступеньками), но ради будущей длительной «красоты» можно и пренебречь разовыми неудобствами.

Прошу принять во внимание: я вовсе не рыдаю над своей Минкой (скорее Манькой) Традицией (скорее Аблигацией) и не считаю её непригодной и деньги — выброшенными «на ветер»; я просто живоописую досадные недостатки конструирования и изготовления изделия, вызывающего лёгкую грусть–печаль от того, что при чуть более тщательном отношении проектировщиков и столяров, лестница запросто могла бы оказаться идеальной. А так она просто работает, и слава богу. Хотя могла бы быть и получше, но хватит сетований — так можно талдычить об одном и том же бесконечно, по кругу.

Следующий шаг в настройки заключался в фиксации угла наклона разложенной лестницы по отношению к уровню пола. Сначала я выставил с помощью обрезка бруса нужной толщины этот самый уровень пола (чистовой плюс финишное напольное покрытие), а затем так раскрыл крышку–аппарель, чтобы нижний край тетивы надёжно упёрся в брус, иммитирующий пол (см. прямоугольную врезку на фото справа). После этого, закручивая–откручивая двумя ключами гайки на ограничительном болте пантографа, выставил болт таким образом, чтобы он прочно упёрся в рычаг пантографа и не допускал большего, чем требуется, раскрытия аппарели (см. круглые врезки).

Должен признаться, что задача неожиданно оказалась не простой: довольно долго никак не удавалось выставить одинаковые углы для обеих тетив, поэтому лестницы каждый раз выглядела немного «скрученной», но настойчивость и терпеливость в купе с третьей частью настройки, — смазыванием для лучшего скольжения трущихся подвижных деталей петлей и пантографа, — позволили добиться приемлемого результата: монтаж лестницы завершён, и она уже приступила к выполнению своих нелёгких (всё–таки, у меня немалый вес!) функций. Но впереди ещё пара доработок, не предусмотренных производителем.

Ещё об одном несуществующем бренде

Совсем недавно, чуть больше месяца тому назад, я от души поизголялся над несуществующим брендом Haisser, и всё по причине разхлябанности (а может и злого умысла) продавца, приславшего мне биты с упомянутым названием вместо вожделенных Tactix. Помнится, я даже привёл в пример другую китайскую компанию, которая честно указала свой адрес на упаковке. Так получилось, что мне пришлось более плотно познакомиться с этой «честной» компанией, что привело к ещё большим унынию и печали.

Но обо всём по порядку.

Как и полагается на стройке, из кобуры моего шуруповёрта где–то, совершенно незаметно выпала бита с ограничителем — обязательный и незаменимый инструмент для крепления гипсокартонных листов (головка крепящего самореза не имеет права сильно углубляться в листовое покрытие, потому и закручивается с ограничителем). Ожидать, что бита объявится самостоятельно или предпринимать широкомасштабные интенсивные поиски — дело бесперспективное (хотя безвозвратно утраченный ключик для патрона дрели неожиданно нашёлся в неожиданном месте).

В общем, сразу решил приобрести новую биту, и в «Эпицентре» на глаза попалась парочка в одном блистере под торговой маркой «a.t.t.», которую недавно почти расхваливал. Скорее по привычке, чем из–за острой необходимости прокинул компанию через поисковую систему и… ничего не нашёл.

Дело в том, что указанный на обороте блистера адрес в заштатном городишке Чжэньцзян, можно даже сказать посёлке, — всего–то чуть больше трёх миллионов жителей, — провинции Цзянсу существует и пренадлежит Международному торговому центру, на, как минимум, тринадцати этажах которого расположены офисы различных компаний — a.t.t, судя по информации на упомянутом блистере, занимает четвёртый этаж (сколько в здании всего этажей неизвестно). Однако, подтвердить эти сведения ничем не удалось . Кстати, в предоставленном адресе выявлена ошибка: в названии города (Zhejiang, читается как Чжэцзян) пропущена буква „n“ (должно быть Zhenjiang, то есть, Чжэньцзян), потому как Чжэцзян — это такая же провинция, как и Цзянсу (они даже воевали друг с другом за Шанхай сто лет назад).

Автор располагает лично полученной и изученной информацией о том, как более двадцати лет тому назад, весьма респектабельная международная сеть бизнес–центров «за толику малую» и совершенно официально изображала наличие в её киевском филиале несуществующей компании: диспетчеры отвечали на входящие звонки и переводили их на мобильный телефон «директора», в каталоге центра содержалось упоминание о компании (этаж и номер офиса), для деловых встреч предоставлялось убедительное помещение.

Указанный импортёром Интернет–адрес компании в украинской доменной зоне вообще не действителен, то есть, запаркован на французском хостинге: дескать, «когда–нибудь здесь будет невероятной силы, просто таки офигенный сайт».

Резюме такое: с позволения сказать, бренд «a.t.t» — такой же печальный, только более изощрённый развод, как и фуфло–бренд «Haisser». И многие другие. Будь бдительны!

Глупый «умный» чехол

«Живущий» в моих карманах, — а если оказывается вне карманов, то всё равно находится в пределах досягаемости, — «хуавэевский» Honor 9 (на фото справа обозначен цифрой 1), верой и правдой служит мне уже более двух лет и не даёт повода для недовольства, поэтому обречён служить и дальше: мне чужда беспричинная (читай, бессмысленная) погоня за новинками. Однако, интенсивное использование девайса, в том числе в довольно жёстких условиях стройки, отразились на целостности защитного кожуха–чехла (на том же фото помечен цифрой 2), который шёл в комплекте со смартфоном.

Блуждая по каталогу «Алика» нашёл кучу всяких–разных чехлов, но внимание привлекла группка «умных» (именно так, в кавычках, они проходят в описаниях на торговой площадке). Богатый жизненный опыт (которым я щедро и бескорыстно делюсь с подастающим поколением) немедленно заставил усомниться в наличии ума у весьма дешёвых чехлов, но любопытство возобладало, и я заказал образчик, который довольно скоро пришёл из Поднебесной (цифра 3). Как и ожидалось, «мозги» у пластмассовой книжечки, притворяющейся кожаной начисто отсутствовали, а весь, так называемый, ум сосредоточен в небольшом приложении для Androidа, которое необходимо скачать по прилагаемому QR–коду (цифра 4).

Вообще–то, мой старенький чехол ещё «ого–го», несмотря на появившиеся трещинки (см. фото внизу слева), но дело сделано, и началось освоение нового изделия. Первая «непонятка» возникла при осмыслении магнита, встроенного во внутренности «книжки» чехла (на центральном фото внизу магнит и ответная часть обозначены звёздочками): и приклеен он плохо, и ответную часть держит так же как приклеен, и вообще его функционал так и остался невыясненным. Не буду отрицать некоторые очевидные преимущества нового чехла: он жёстче и, похоже, прочнее «старичка», имеет крышку–клапан, закрывающий и защищающий экран, позволяет соорудить из чехла своеобразную подставку, и выглядит эстетичнее (см. фото внизу справа).

Но с активацией «умности» возникла целая серий «непоняток». Во–первых, система энергично, интенсивно и грязно ругалась при установке приложения, постоянно рекомендуя «снести» его к какой–то матери, поскольку уж очень «вирусонасыщенным» оно выглядело. После преодоления «острой неприязни» системы, установленное и запущенное приложение оказалось оснащённым единственной позицией настроек — «ВКЛ/ВЫКЛ». Оказалось, что весь ум комплекса заключается в том, что при закрывании крышки срабатывает датчик приближения (в обычных условиях он блокирует нажатие на экран во время ответа на телефонный звонок, чтобы не прервался разговор из–за случайного нажатия), а псевдоумная программа перехватывает это срабатывание и выключает экран. Отсутсвтвие настроек по задержкам отключения приводит к тому, что срабатывание происходит утомительно часто и раздражающе невовремя.

В общем, пришлось лишить ума мой «умный» чехол, то есть, с наслаждением удалил приложение и пользуюсь только глупой пластмасской. Кстати, нашёл ещё несколько приложений с похоже функциональностью и богатыми настройками, но богатство настроек там сопровождается обилием рекламы, навязчивыми предложениям купить программку и частыми сбоями в ожидаемых проявлениях «ума».

Minka Tradition: установка короба

Изначально было ясно, что предусмотренная изготовителем схема установки моей чердачной лестницы не подходит для конструкции чердачного перекрытия, поэтому сразу же после предварительной сборки элементов пришлось «поинженерить», то есть, посчитать и поконструировать.

В самом деле, запланированная величина выступания нижнего края короба с крышкой под уровнем чернового потолка, — она же уровень «чистового» потолка, — была определена в 100 мм (см. эскиз справа): на этом допущении основывался выбор собственно модели лестницы. При таком расположении даже верхний край короба не «дотягивается» до несущей балки чердачного перекрытия, а крепить лестничный блок к обрешётке, да ещё почти к самому краю, мне не позволило не только инженерное образование, а простой здравый смысл (можете самостоятельно проверить — необходимые размеры указаны на эскизе).

Читать дальше...

Решение проблемы было оформлено в виде дополнительных досок–подкладок, размещённых по периметру короба, благо габариты проёма (расстояние между балками перекрытия) почти идеально подходили для такого варианта. Идея заключается в том, чтобы короб надёжно закрепить к нижней части широких подкладных досок, а верхнюю часть этих досок зафиксировать на чердачных балках.

Как нетрудно догадаться, в хозяйстве нашлись обрезки широких «дюймовок», их которых нарезал два длинных куска (на сторону короба в 1193 мм) и столько же коротких (для сторон 593 мм). Головки мебельных болтов, использованных при сборке каркаса лестницы, препятствовали плотному прилеганию подкладных досок к наружным плоскостям короба, поэтому пришлось сверлом ⌀10 мм сделать небольшие выемки в доске, чтобы эти головки в них спрятались. На центральном фото в нижней серии жёлтыми дугами отмечены пары выемок в подкладной доске и соответствующей головки болта, зелёными стрелками — отверстия в коробе для установки крепежа короба к подкладной доске, голубыми стрелками — ответные отверстия в доске, а красной штриховой линией — уровень прилегания нижней кромки доски к коробу лестницы.

По ходу дела пришлось решить небольшую проблему, связанную с трудностями разметки мест для высверливания выемок под головки мебельных болтов. Под рукой оказался тюбик с каким–то кремом или гелем белого цвета (лучше бы, конечно, что–нибудь более контрастное, но «не судьба»), небольшое количество этого «гелекрема» наносил на головку болта, затем аккуратно прикладывал подготовленный фрагмент подкладной доски (нижний край доски предварительно совмещался с пробитой на коробе разметочной линией, на центральном фото внизу она усилена красными штрихами), после чего на доске отпечатывались метки (см. фото слева), и уже по ним делались углубления примерно на 5 мм.

Поскольку отверстия для крепления короба пришлись на «неуютную» зону подкладных досок, — они расположены тревожно близко к краю, — решил дополнительно усилить держащую силу с помощью не раз выручавшей меня монтажной ленты (см. фото внизу справа): крепил ею и трубы с кабелем к лагам пола, и люк септика к железобетонной крышке, и компоненты циклона–пылесборника, и ещё много где по мелочам. Идея представлялась совершенно беспроигрышной: одна полоска «держит» 100 кг, и крупные отверстий в ней как раз подходят под рекомендованный изготовителем лестницы диаметр крепежа (6 мм).

Кстати, шестимиллиметровый крепёж, необходимый для монтажа лестницы в чердачное перекрытие, добавил удивления странной логике проектировщиков (и усугубил желание называть «Минку Традицию» Манькой Аблигацией): почему–то короб к балкам следует крепить десятью (!) шурупами ⌀6 мм, в то время как крышка–аппарель держится на коробе при помощи четырёх мебельных болтов М5 и тетивы со ступенькам фиксируются на крышке такими же четырьмя болтами. Непонятно…

Но, как часто говорится, «revenons a nos moutons», и в качестве упомянутых «баранов» выступят отрезки перфорированной монтажной ленты шириной 15 мм и длиной 100 мм, которые устанавливаются с наружной стороны короба, между его стенкой и подкладной доской, надеваясь на мебельные болты (см. фото внизу слева). С внешней (по отношению к коробу) стороны доски на болты устанавливаются широкие шайбы, специально предназначенные для использования с пиломатериалами, и надёжно затягиваются гайками — я и этом случае использовал, для внутреннего спокойствия, самоконтрящиеся (см. центральное фото внизу).

Уже почти всё готово к установке короба с крышкой (см. фото вверху справа), осталось наживить шурупы 6×60 мм (см. фото внизу слева), которые должны, наконец, зафиксировать короб, — через монтажную ленту и подкладную доску, — на «месте постоянного базирования». Этих полузакрученным шурупам предстояло сыграть ещё одну временную роль. Дело в том, что я решил отказаться и от рекомендованных изготовителями приспособлений для регулировки положения короба в проёме (ведь ранее уже изменил способ крепления, потом ещё засомневался в компетенции конструкторов, теперь можно «портить» и дальше): вместо деревянных реечных опор и клиньев, применил бечёвки–верёвки и собственную оснастку , а за упомянутые шурупы оказалось довольно удобно крепить рабочие концы бечёвок (см. центральное фото внизу).

Подъёмную оснастку соорудил из двух пар брусков 50×50 мм достаточной длины, чтобы они надёжно опирались на балки проёма, предназначенного для установки лестницы. На фото справа представлена основная конструкция оснастки (это увеличенный фрагмент, очерченый зелёным на центральном фото внизу): бруски (цифра 1) неплотно удерживаются вместе шурупом 5×100 мм (цифра 2), таким образом, чтобы между брусками свободно перемещался рабочий конец бечёвки (цифра 3). После поэтапного подтягивания бечёвки (и подъёма края короба), её свободный конец (4) закрепляется на двух полувкрученных шурупах 4,2×50 мм (5), выполняющих роль своеобразных кнехтов (так же крепятся швартовы на причале).

Если до сих пор вполне удавалось все работы выполнять самостоятельно, то на последнем этапы обойтись без ассистента не получалось никак: помощник контролировал уровнем горизонтальность короба, а я корректировал положение натягиванием или ослаблением нужной верёвки. В конечном итоге всё у нас получилось, шурупы «досланы» до упора и короб с крышкой–аппарелью надёжно зафиксирован (см. фото вверху справа). Осталось заполнить монтажной пеной технологические зазоры (подкладные доски специально были сделаны короче из соображений облегчения установки) и переходить к установке собственно лестницы и регулировке угла открывания.

Между «C» и «U» через «D» и «W»

Каждый раз, монтируя гипсокартонные листы на деревянный каркас стен–перегородок, с завистью думаю про металлический профиль — качество пиломатериалов, в части их геометрии, традиционно и непреодолимо навевает грусть–тоску и вынуждает прилагать титанические усилия для того, чтобы результаты монтажа оказались приемлемымми. С другой стороны, субтильность и, я б сказал, хлипкость гнутых оцинкованных профилей вызывает сомнения в будущих прочности и надёжности конструкций, поэтому, с печальным вздохом, приходится возвращаться к стойкам из бруса.

Зато, когда дело дойдёт до «чистового» оформления потолков, избежать применения металлического профиля не удастся (не громоздить же деревянную кривую обрешётку над головой), если только не склонюсь к установке натяжных потолков. В общем, пользуясь сезонным затишьем в строительстве (холодная пора существенно сдерживает энтузиазм и активность, вплоть до полной остановки на несколько дней в рамках ограниченного исторического этапа), решил разобраться в этих самых профилях, потому как кристальной ясности в этом вопросе у меня не наблюдается.

Читать дальше...

Решил ограничиться рассмотрением только четырёх основных типов, — в латинской нотации они обозначаются CD, CW, UD и UW, — отложив до будущих времён разные экзоты (например, UA) и уже давно знакомые простенькие (например, маяки).

Для начала нужно разобраться с обозначением изделий. Первая буква в латиинской нотации иммитирует форму поперечного сечения: профиль, имеющий дополнительные отгибы на концах полок напоминает по своей форме букву «С», а без отгибов — букву «U» (см. врезку на фото слева). Функцонально С–профиль является несущим, — именно для усиления его прочности и жёсткости служат упомянутые отгибы, — а U–профиль выполняет роль направляющего, в котором закрепляются концы С–профилей при формировании обрешётки.

О происхождении второй буквы можно только догадываться: по крайней мере, «W» явно происходит от слова wall (по–английски «стена»), поскольку профили этой группы как раз предназначены для создания перегородок–простенков. Базовое назначение D–профилей заключается в формировании потолочных обрешёток, возможно буква позаимствована от немецкого слова decke (потолок) или dach (верх, крыша). Кстати, профили группы D также с успехом используются для монтажа фальшстен, вертикальных конструкций, предназначенных для выравнивания невыравниваемых другими способами стен.

В кириллической нотации используется смешанная система обозначения профилей, базирующаяся только на их назначении: ПП — профиль потолочный (аналог СD), ПН — профиль направляющий (аналог U), ПС — профиль стоечный (аналог CW), а для профиля потолочного направляющего (аналога UD) иногда используется обозначение ППН.

На мой взгляд, различия между профилями групп D и W несколько искусственны: CD–профиль крепится своей стенкой к полке UD–профиля, а CW–профиль — полкой к полке UW, да ещё в стенке CW–профиля имеются технологические вырезы для прокладки коммуникаций (труб, кабелей). Я, конечно, могу ошибаться, но такая разница выглядит неусущественной.

Мне не удалось найти государственных стандартов на профили (может плохо искал?): все они выпускаются по собственным техническим условиям (ТУ) производителя, и ссылки на ГОСТы, которые приводятся на торговых площадках, имеют отношение к листовому металлу, используемого для изготовления профилей. Более того, стандартизация, похоже, отсутствует и за границей: мне попадалась в каталогах европейская продукция под обозначением, например, «Stud 50» вместо «CD50». Вместе с тем, к чести иностранных изготовителей, там профили производятся из металла толщиной 0,6 мм, в крайнем случае, 0,55 мм (Китай не считается!), в то время как по эту сторону границы диапазон толщин колеблется между 0,35 и 0,55 мм.

Несмотря на отсутствие явных стандартов, размеры профилей, изготавливаемые различными производителями удивительно единообразны.

Потолочные профили представлены парой CD–60/UD–27, они же ПП*60/ППН*27 (см. таблицу слева внизу: отмеченная розовым цветом ширина CD входит во внутренний размер, тоже отмеченный розовым цветом, высоты UD). Для чрезмерно экономных решений можно найти пару CD–48/UD–17 (см. таблицу внизу справа), но толщина металла при этом не будет превышать 0,38 мм.

	h	b			h	b
CD–60	60	27		CD–48	48	17
UD–27	28	27		UD–17	18	17

Номенклатура стоечных профилей гораздо шире, поскольку стенки–перегородки могут иметь различную толщину (для обрешётки из CD/UD профилей, смонтированной на потолке или в фальшпанели, толщина, как правило, некритична). В приведенной ниже таблице профили CW–65/UW–65 выделены особо, поскольку используются довольно редко (но знать об их существовании полезно).

	h	b			h	b			h	b			h	b
CW–50	50	50		CW–75	75	50		CW–100	100	50		CW–65	65	50
UW–50	50	40		UW–75	75	40		UW–100	100	40		UW–65	65	40

Необходимо помнить, что в таблицах указаны номинальные размеры, фактические же могут немного отличаться. Например, добросовестный изготовитель стоечного профиля ПС*75 (он же CW–75) из стального оцинкованного листа 0,55 мм обеспечит габаритную высоту h=73,8 мм, чтобы стойка без натяга вошла во внутреннюю полость ПН*75 (он же UW–75).

Последнее время на рынке появился профиль из рифлёного (пуклёвочного) металла, который, якобы, нечувствителен к отклонению от вертикали самореза при креплении гипсокартонных листов (известно, что производители ГКЛ требуют строгого соблюдения перпендикулярности шурупа при фиксации листа на обрешётке). По мнению некоторых специалистов, ценность такого «бонуса» весьма сомнительна, а вот возрастание трудностей с монтажом профиля несомненно (гладкие поверхности соединяемых профилей гораздо легче подгоняются, чем шероховатые рифлёные).

Бонжу, сос пуав!

Долгонько я собирался сварганить острый соус и вот, наконец, «зацепил» на воскресной ярмарке килограмм жгучего перца, добавил к нему жалкие остатки собственного «производства» (на фото справа один называется «кайенский длинный от Джо», а второй притворяется «Халапеньо», но форма навевает подозрения в самозванстве), — хотя добавки этой получилось всего 150 грамм, — и приступил к изготовлению любимого продукта (с историей моих жгуче–соусных достижений можно ознакомиться в разделе «Овощные блюда»)

Несмотря на мою упрямую приверженность ферментированным соусам, в этот раз решил впервые сотворить тушёный продукт в карибском стиле. По моему убеждению, карибские соусы отличает включение в рецепты нескольких тропических фруктов: просмотрел немало роликов, в которых энтузиасты варили соусы из манго с персиком, манго с ананасом, ананаса со сливами и решил реализовать собственный рецепт, исходя из личных предпочтений.

Читать дальше...

Сначала отобрал треть от покупного и выращенного перца — оставшиеся ⅔ пойдут на традиционный ферментированный.

Представляю «состав участников»: жгучий (острый) перец в количестве около 400 грамм (наверное, всё–таки чуть меньше) — на фото слева он расположился на переднем плане в компании с веточкой мяты. Кстати, изучение карибской соусной традиции пополнило и мои лингвистические знания: теперь я знаю, что перец по–креольски называется pwav, и это произносится как «пуав» (если поточнее, то лучше на белоруский манер пўав).

Во втором ряду — основная массовая нагрузка будущего соуса (слева направо): лимон, два граната, айва и манго. И на заднем плане: сахар (столовая ложка), яблочный уксус (взял около 30 мл) и соль (две чайных ложки).

У перцев отрезал плодоножки, плоды (вместе с семенами и прочими внутренностями) порезал на широкие колечки. У айвы удалил сердцевину и порезал на тонкие ломтики (кожуру не очищал), манго «настрогал» после снятия кожицы, из лимона выдавил сок. Гранаты прокатал на столе с небольшим нажимом, чтобы внутри образовался сок, а затем этот сок вместе с раздавленными и уцелевшими зёрнышками поместил в кастрюлю–сотейник. В завершение — соль, сахар, мята и стакан (250 мл) воды, и вся эта красота отправилась на плиту. Окидывая уже взглядом эти приготовления с верхотуры полученного опыта, авторитетно заявляю, что ещё один стакашек воды совсем бы не помешал.

В результате получасового кипения (за пять минут до окончания добавил уксус — показатель pH, измеренный имеющимся прибором, оказался в районе 4, захотелось его немного понизить) все ингредиенты размягчились–разварились (см. фото внизу слева) и после непродолжительного остывания, — кастрюлька ещё оставалась довольно тёплой, но уже не очень горячей, — содержимое отправилось в блендер, где было беспощадно и яростно преобразовано в почти однородную массу. Полной однородности добиться никак бы не удалось из–за присутствующих гранатовых косточек, и поскольку эти косточки совершенно несъедобны, результат работы блендера был пропущен через густое сито (см. центральное фото внизу). Получившемуся жидкому пюре было присвоено имя карибского острого соуса, и оно было разлито в двухсотграммовые бутылочки с широким горлышком (см. фото внизу справа).

Итак, как говорят карибские креолы, «bonjou sòs pwav». Из–за присутствия существенного количества различных фруктов вкус соуса оказался непривычно сложным, но интересным и приемлемым. Особо порадовала консистенция: ранее, при изготовлении соуса сквашиванием перца, такой же консистенции удавалось добиться только добавлением ксантановой камеди, здесь же решающую роль сыграло уже упоминавшееся «присутствие существенного количества различных фруктов».

И, в завершение, немного экономики через арифметику. Стоимость продуктов: перец 18 грн., манго 30 грн., лимон 4 грн., гранат 29 грн., айва 16 грн., приправы 1 грн., итого — 98 гривень за 800 мл или по 24,5 гривни за бутылочку. Спрашивается, зачем платить больше?

Минка Традиция: сборка

Поскольку недавно приобретённая чердачная лестница серии Tradition от компании Minka поставляется в полузабранном (точнее «четвертьсобранном») варианте, перед установкой в предназначенный для неё проём в чердачном перекрытии её необходимо «подсобрать»: только воссоединить несущий короб с крышкой–аппарелью, поскольку совершить этот акт после установки будет практически невозможно.

Кроме того, перед установкой мне необходимо произвести некоторые дополнительные усовершенствования схемы крепления лестницы, поскольку штатные рекомендации, в моём случае, неприменимы, но об этом — в публикации об установке (имею же я право чуть понагнетать интригу).

Читать дальше...

Монтаж крышки подразделяется на два основных этапа: крепление петель и сборка доводчика.

Для крепления каждой из двух петель–пантографов используются по два мебельных болта М5×30. В петле предусмотрены три крепёжный отверстия, но изготовитель лестницы предусмотрел в коробе только два отверстия (на фото внизу слева обозначены красными «+») и только по два болта на петлю (незадействованная позиция для крепежа обозначена на фото синим «–»). Кстати, аналогичное неиспользование гнезда для крепления наблюдается и в угловой стяжке короба (отмечено голубым «?» во врезке на том же фото). Удерживатель–доводчик крышки крепится к коробу при помощи тех же болтов, но уже в количестве трёх штук на каждый кронштейн, снова осталяя неиспользованными прочие места для крепежа (см. центральное фото внизу). Последний подготовительный этап к подсоединею доводчика к крышке заключается в установке пружин и фиксации их при помощи цепей к проушинам в угловых соединителях короба (см. фото внизу справа).

Прошу великодушного прощения у моего любезного читателя, что упоминаю здесь о совершенно очевидной и простой вещи, но, тем не менее, ещё раз очень настойчиво рекомендую не пренебречь надёжным заглублением в материал гранёной части мебельного болта (на фото слева выделена красной стрелкой) для последующего беспроблемного закручивания гайки. Следует твёрдо помнить, что небрежно (читай, частично) погружённый в материал болт может своим «квадратом» легко раззенковать отверстие в древесине (да и в МДФ!), после чего, из–за отсутствия шлица (или другого привода) на головке болта, затягивание гайки неизбежно превратится в большую головоломку.

Изнутри болты фиксируются, как и положено, гайками , закручивать которые необходимо весьма осторожно и аккуратно: слишком агрессивное использование достаточно мощного гайковёрта способно сорвать упор мебельного болта.

Поскольку петли по характеру своей функциональности будут испытывать переменные нагрузки, сущестует опасность из ослабления со временем. Можно, конечно, установить под каждую гайку шайбу Гровера, но я пошёл по иному пути и заменил все прилагаемые в комплекте простые гайки на изделия в фиксирующей пластиковой вставкой, которые ещё называются самоконтрящимися. На фото слева представлены две такие гайки (М5 и М6) с упругой пластиковой вставкой (на врезках она имеет синий цвет), плотно обжимающей резьбу болта после затягивания и препятствующей самостоятельному раскручиванию.

И вот, наконец, последний основной этап объединения крышки с коробом: прикладывая небольшой усилие к рычагу закреплённого на коробе и подпружиненного доводчика, имеющееся на его конце отверстие совмещается с отверстием на установленной на крышке ответной штанги, и они соединяются при помощи болта М8×35, шайбой между соприкасающимися металлическими полосами и гайки, предположительно самоконтрящейся (см. фото внизу слева). А совсем уж последний этап — установление защёлки–фиксатора, которая должна удерживать крышку–аппарель в закрытом положении. Здесь тоже остались незадействованными отверстия для крепежа (см. традиционные «+» и «–» на центральном фото внизу), и весьма странным представляется использование потайных шурупов в местах, где ожидались изделия с полукруглой головкой (на фото отмечены восклицательными знаками). Для общего впечатления решил в завершение продемонстрировать вид на обратную сторону короба после установки всех мебельных болтов на длинной стороне короба (см. фото внизу справа).

В общем, по мере углубления знакомства с Минкой Традицией, мне всё больше открываются факты, свидетельствующие о весьма простом отношении производителя к деталям и не менее простом отношении непосредственных исполнителей к культуре производства: так и хочется переименовать Минку Традицию в Маньку Облигацию, из–за присущей им обеим «задрипаности» (по собственному определению Марии Афанасьевны Колывановой).

Если же внимательного читателя беспокоят неясные детали в виде зелёных стрелок на некоторых опубликованных в статье фотографиях, то чуть ослаблю обещанную в начале интригу: отверстия сделал я сам, и предназначены они для крепления всей конструкции к балкам чердачного перекрытия. Но об этом, как и обещал, в следующей публикации.