Нехудожественная резьба по трубе: инструменты

Какие бы разочарования и критику ни вызывал у меня проект электрификации моей усадьбы, но то, что деревянно–каркасная конструкция второго этажа дома и всего шойне диктует безусловное и безоговорочное требование прокладывать электропороводку в металлических трубах, обсуждению не подлежит: «и ныне, и присно, и во веки веков».

Контрольная проверка ранее промаркетированного рынка водопроводных труб и их гибких аналогов торговой марки GofraFlex показала, что политико–экономические катаклизмы в стране никак не повлияли на ценовую ситуацию: метр чёрной водопроводной трубы 3/4 дюйма (ДУ 20×2.5) сто́ит от 11,55 до 14,90 гривень, а такой же метр гибкой корейской трубы 20A (нержавеющая труба ДУ 20×2,5 мм) — от 42 до 53,55 гривень: разница от 2,8 до 4,6 раз.

При этом нужно учитывать, что в проекте заложена гибкая труба марки М (20М) — отожжённая, — цена которой на сайте украинского представительства компании в долларовом выражении на 16,4% выше неотожжённой 20А (реальных же предложений Gofraflex 20М я в Украине не нашёл). Кроме того, для Gofraflex 20М требуется арматура, рассчитанная на 1", а для традиционной сплошной трубы ДУ20 — 3/4", что наверняка выльется в дополнительное увеличение стоимости конечного изделия из «корейского чуда».

Читать дальше...

В общем, использование водопроводной трубы вместо предусмотренных проектом 500 м Gofraflex рисует перспективу экономии в размере около полутора тысяч американских денег, а по моему бюджету — это весьма и весьма ощутимая сумма.

С другой стороны, вполне прогнозируемо возрастёт трудоёмкость монтажа и, чтобы сэкономить ещё и на этой статье расхода, решил я прокладку труб (а также затягивание в них кабеля) выполнять самостоятельно. Первое, что пришло в этой связи в голову, — необходимость нарезания резьбы на концах отрезков труб для их соединения с распаечнами коробками, подрозеточниками и друг с другом (с использованием муфт, уголков и прочих сантехнических прибамбасов).

Итак, на данном историческом этапе решено начать с приобретения плашки на 3/4" — с чего–то ж нужно начинать, и плашка не худший выбор. Обычно плашки ассоциируются с толстыми металлическими «пятачками», изображёнными на фото слева: именно такими отец иногда нарезал резьбу на разных железках в период разгула социалистического дефицита, а мне как–то не пришлось попользоваться до настоящего времени.

Когда я начал искать нужную трубную плашку, оказалось, что на украинском рынке безоговорочно доминирует продукция торговой марки Intertool, и это не вызвало у меня каких–либо острых негативных реакций: всё–таки это не худший китайский вариант. Однако, форма и конструкция интертуловской плашки оказалась несколько неожиданной:

Литая основа (на фото вверху слева — красного цвета) имеет четыре ребра (10×10×40мм) для надёжной фиксации в воротке и сквозное отверстие по продольной оси диаметром, чуть больше наружного диаметра трубы 3/4 дюйма (см. фото вверху по центру). Массивная конструкция этой плашки и наличие рёбер позволяет её использовать даже при отсутствии воротка: в крайнем случае, резьбу можно нарезать вращая плашку разводным ключом, захватив за упомянутые рёбра. Более того, надетая на трубу основа плашки (длиной 40 мм) позволяет обеспечить соосность заготовки и плашки, предотвращая перекос режущих кромок. В общем, такая конструкция плашки демонстрирует несомненные преимущества перед традиционными «толстыми пятаками».

Ещё одно преимущество вытекает из сборной конструкции плашки : в недорогую основу устанавливаются режущие элементы (на фото вверху справа — чёрного цвета) из дорогой инструментальной стали, что позволяет снизить общую стоимость изделия, обеспечив высокую функциональность. Такая конструкция наверняка допускает замену режущих элементов (неспроста они прижаты накладкой на винтах: то, что было закручено, можно и открутить), однако встречать их в свободной продаже мне пока не доводилось.

В некоторых источниках, сборно–регулируемые инструменты для нарезания резьбы называются клуппами (можно и с одним «п» — клуп). Словари дают им довольно обтекаемые и неоднозначные определения: от «инструменты для нарезания вручную наружной резьбы на металлических изделиях» до «инструменты для ручного нарезания резьбы на металлических изделиях, изготовляются в виде планки с рукоятками, в которой закрепляется режущая часть инструмента, так называемая нарезная плашка».

Скорее всего, клуппом правильнее всего называть универсальное устройство, имеющее подвижные резцы и позволяющие нарезать резьбу в широком диапазоне диаметров и шагов, например, изображённое на рисунке справа (с помощью настроечных рычагов и ручек можно управлять параметрами нарезаемой резьбы).

С другой стороны, моя трубная плашка тоже может претендовать на интригующее звание клуппа: является инструментом для нарезания резьбы вручную на металлических изделиях и снабжена съёмными (хотя и неподвижными) режущими частями.

Вот, только не сложилось с требование наличия «планки с рукоятками». Впрочем, если присовокупить к этой плашке купленный вместе с ней храповой механизм, то вполне может получиться вполне законный клупп — сначала взгляните на самое верхнее фото справа (возле названия статьи), а затем читайте дальше!

Ещё на этапе выбора плашки для нарезания трубной резьбы, для меня не вызывала сомнения необходимость приобретения специализированного приспособления для вращения этой плашки: идея крутить инструмент разводным ключом совершенно «не улыбалась».

Традиционный вороток для этих целей тоже не подходил: он ведь рассчитан на обычные плашки, «толстые пятаки». Оказалось, что Intertool предлагает готовое решение: храповой механизм под плашку именно такой конструкции.

В одночасье я оказался обладателем двух взаимодополняющих изделий торговой марки Intertool: уже подробно описанной плашки для нарезания трубной резьбы 3/4"–BSPT (артикул изделия SD–8011 по кодировке Intertool) и храпового механизма под плашки от 1/2 до 1 дюйма (SD–8016).

Вот что из себя представляет храповой механизм крупным планом: на фото слева внизу — держатель, в котором кольцевой пружиной крепится (защёлкивается) основа плашки (заметили на рёбрах основы плашки небольшой паз–выемку для фиксации этой пружины?), а на фото справа – гнездо с резьбой для установки рукоятки и переключатель направления рабочего хода (поворотная головка чёрного цвета со стрелкой). Стрелка на головке переключателя показывает направление, в котором храповой механизм совершает рабочий ход — при вращении в противоположном направлении включается трещотка.

В конечном итоге, схема работы такая:

• храповой механизм с установленной в него плашкой надевается на левый конец трубы (если за исходное положение принять то, которое изображено на самом первом фото, рядом с названием статьи),
• головка переключателя храповика устанавливается стрелкой вниз,
• рукоятка опускается вниз, режущие элементы плашки вгрызаются в трубу, нарезается полвитка (или около того) резьбы,
• рукоятка поднимается вверх, плашка остаётся неподвижной и слышен звук трещотки, сопровождающий холостой ход,
• качающие (почти возвратно–поступательные) движения рукоятки продолжаются пока из плашки не появится кромка трубы,
• головка переключателя храповика разворачивается на 180° (стрелкой вверх),
• всё теми же качающими движениями рукоятки плашка скручивается по нарезанной ею резьбе.

Наблюдательный читатель наверняка заметил, что я оказался «обладателем», а не «счастливым обладателем» выбранного мной клуппа. Дело в том, что случилась малопонятная ситуация: хотя на этикетке храпового механизма написано «Рукоятка с храповым механизмом под плашку» (см. фотографию слева вверху), рукоятки в доставке не оказалось. Менеджер Интернет–магазина, продавшего мне этот набор авторитетно заявил по телефону, что храповой механизм поставляется уже без рукоятки. Почему этикетка не соответствует комплектации товара и где теперь взять нужную рукоятку менеджер объяснить не смог.

Пришлось обратиться в службу поддержки представительства Intertool с аналогичным запросом. Ответ пришёл практически сразу (и это характеризует компанию положительно).

Моё обращение:

Здравствуйте! Купил сегодня в Интернет-магазине храповой механизм для плашки 3/4" (код SD-8016). На этикетке написано "Рукоятка с храповым механизмом...", однако продавец утверждает, что изделие поставляется без рукоятки, что вызывает у меня сомнения. Пожалуйста, внесите ясность в проблему и разъясните, как же мне всё-таки стать обладателем этой рукоятки.

Ответ компании:

Хотели бы внести ясность в ситуацию, которая у вас сложилась.
Дело в том, что стикер на плашке устаревший.
Сама рукоятка не входит в комплект, продается только храповый механизм.
Если вы смотрели у нас на сайте так и написано "Храповый механизм"
(http://intertool.ua/product/hrapoviy-mehanizmom-pod-plashku-12-1/) Так что уверяем Вас, что Вам продали то, что положено.

Спасибо Вам за обращение.

Как вы понимаете, продавец не пролил лучезарный свет на пути решения проблемы (и «это прискорбно», как говорит в подобных случаях Саня Бородач)

Вот такие пироги! Казалось бы, пустяк, а неприятно. И, главное, совершенно непонятна логика прекращения комплектации механизма рукоятками: это, вроде как, продавать трусы без резинки. Хорошо, что хоть плашка всё ещё комплектуется режущими элементами…

Хлебное место: замес и формовка

Казалось бы, чего проще: наливай в муку воду, добавляй соль–дрожжи и долбась яростно и неистово получившуюся массу кулаками и пальцами — «сила есть — ума не надо».

Однако, американский пекарь–профессор П.Райнхарт, чью книжку я продолжаю изучать и конспектировать, настоятельно рекомендует включать в работу не только руки, но и мозги, то есть учитывать физико–химические процессы, происходящие в смеси воды, муки, дрожжей и бактерий.

Что касается инструментов и приспособлений для работы с тестом, то можно, конечно, обзавестись «навороченными» кухонными комбайнами–тестомешалками и подобными им гаджетами, но заокеанский гуру–хлебопёк утверждает, что абсолютно достаточными являются два скребка : один пластиковый и один металлический.

Пластиковые скребки (bowl scraper), как видно на фото слева, имеют закруглённую форму «режущей» кромки, поскольку изначально предназначены для извлечения вещества из мисок. Существуют также гораздо меньшие по размеру и снабжённые ручкой скребки для тарелок и кувшинов, которые также могут использоваться для работы с тестом.

Металлический скребок (pastry scraper. dough scraper, bench scraper, bencher, spatula) обычно прямоугольной формы и снабжён деревянной или пластиковой ручкой, которая предназначена как для удобства использования инструмента, так и для придания дополнительной жёсткости лезвию. Довольно часто в качестве такого скребка для теста используются шпатели: согласитесь, найти такой инструмент в хозяйственном магазине гораздо проще, чем в посудном, да и стоить он будет наверняка дешевле.

Скребок–шпатель обычно применяется для разделения теста на части и для отскабливания его от разделочной поверхности.

Читать дальше...

Если вы являетесь приверженцем более фундаментального подхода к работе с тестом, то можете обзавестись мерительными ложками и чашками, термометром, пекарской бумагой, силиконовыми формами, формовочной тканью, корзинками, таймером, масляным спреем и уже упоминавшейся тестомешалкой. Однако, как уже отмечалось, без всего этого можно спокойно обойтись, но что действительно сослужит хорошую службу (кроме двух скребков), так это небольшие цифровые кухонные весы: ингредиенты лучше всего взвешивать, а не отмеривать объёмами (чашками–ложками).

Что касается техники «тестомешения», то наиболее прогрессивным является способ «тяни–сложи» (stretch and fold), обеспечивающий отличный результат при минимальном количестве манипуляций: тесто становится прочнее и «живее». В некоторых случаях применение этой техники необязательно, однако, если время позволяет, то цикл таких манипуляций однозначно улучшит характеристики конечного продукта.

В основе методики «складывания» (по–моему, этот термин более удачен, чем калька с английского — «тяни–сложи») лежит идея о том, что растягивание теста и складывание его вдвое формирует клейковину гораздо эффективнее вымешивания, но при этом не разрушает газовые пузырьки внутри теста, которые так нужны для получения желанной ноздреватой структуры готового хлеба. Одна операция складывания занимает несколько секунд, но она даёт такой же эффект, как вымешивание теста в течение одной минуты.

Процедура складывания заключается в вытягивании теста (верхнее фото справа) и последующей укладки вытянутой части поверх оставшейся массы (нижнее фото справа). Затем процедура повторяется поочерёдно с каждой стороны, после чего тесто переворачивается нижней частью вверх и аккуратно приформовывается в полусферу. Перед началом процедуры разделочную поверхность и руки следует смочить растительным маслом, а после окончания поместить тесто в миску, накрыть миску (не тесто!) плёнкой и оставить на 10 минут при комнатной температуре. Обычно четырёхкратное складывание и последующее выдерживание занимает, в общей сложности, 40 минут. Говорят, что уже после первого из четырёх циклов складывания тесто становится заметно крепче, хотя остаётся очень мягким и ломким.

Следующий этап работы с тестом — придание нужной формы. Существует несколько типовых форм заготовок из теста:

Шар (фр. boule, англ. ball)

Исходная форма для многих других форм. Основная задача — сформировать плотную наружную поверхность, чтобы в процессе последующего созревания теста образовалось существенное натяжение в «коже» комка, и масса поднималась вверх, а не расползалась в стороны. Для формирования шара необходимо аккуратно разгладить заготовку в квадрат, а затем собрать противоположные углы получившегося прямоугольника вместе, натягивая поверхностный слой теста, после чего слепить концы воедино и осторожно скатать получившийся комок в шар. Затем шар выкладывается в посыпанную мукой ёмкость стыком вверх или на противень стыком вниз и оставляется для дополнительной выдержки.

Торпеда (фр. bâtard, дословно «байстрюк»)

Заготовка цилиндрической формы длиной 15–30 см. Являясь вполне самостоятельным форм–фактором будущего хлеба с замечательными вкусовыми качествами, торпеда вполне может служить исходной формой для заготовок некоторых иных видов выпечки, например, багета. Для создания торпеды необходимо сначала сформировать тесто в виде толстого длинного прямоугольника, затем сложить поочерёдно каждую длинную сторону в середину прямоугольника и слега зафиксировать (надавить пальцами) образовавшийся стык.

После этого следует сложить заготовку ещё раз по длинной стороне вдвое так, чтобы образовавшийся на предыдущем этапе стык оказался внутри заготовки. На заключительном этапе заготовку необходимо осторожно раскатать руками до цилиндрической формы и нужной длины, не забывая одновременно формировать ровные торцы торпеды.

При работе с тощим или очень влажным тестом нужно особо тщательно сжать финальный стык, чтобы обеспечить требуемое поверхностное натяжение заготовки. Готовое изделие укладывается в смазанный растительным маслом противень или на посыпанную мукой ткань стыком вниз и оставляется для дополнительного вызревания.

Багет (фр. baguette)

Длина багета колеблется в широком диапазоне и обычно выбирается исходя из размеров духовки. Процесс формирования заготовки для багета начинается с создания торпеды (см. выше). Сформированная торпеда выдерживается при комнатной температуре 5–10 минут, после чего необходимо приплюснуть торпеду до прямоугольника и повторить процесс укладывания длинных кромок на середину и фиксации их на месте с помощью пальцев или основания ладони. Затем заготовка переворачивается стыком вниз и раскатывается руками до необходимой длины и образования цилиндрической формы. Готовая заготовка багета укладывается на припудренную мукой ткань, для того, чтобы тесто ещё раз подошло.

Буханка

Сложить тесто в прямоугольник размером 15×20 см, а затем свернуть в рулет начиная с одной из коротких сторон вдоль длинной стороны. Стык закрепить надавливанием пальцами или основанием ладони. Аккуратно прокатать массу руками до образования цилиндра требуемой длины. Выравнивать торцы буханки не нужно — важнее добиться одинаковой толщины заготовки по всей длине.

Пицца

Кончиками пальцев, сформованное ранее в виде шара тесто (см. выше) преобразовать в плоский диск, затем, с помощью присыпанных мукой ладоней и костяшек пальцев растянуть, начиная с краёв (не из центра!) в диск большего диаметра. Когда почувствуется заметное сопротивление теста, дать возможность ему немного «отдохнуть», после чего продолжить растягивание лепёшки до желаемого диаметра (обычно 22–30 см). Если по неосторожности в основе пиццы образовались дырки, их следует тщательно залепить остатками теста: теперь можно раскладывать начинку и садить пиццу в печку.

После формовки холодного теста, ему требуется от 1 до 12 часов, чтобы «ожить» — подняться при комнатной температуре. Хотя медленный подъём теста, вообще говоря, предпочтителен, при использовании метода длительной холодной ферментации в холодильнике, его можно ускорить без ущерба для качества готового хлеба. Для этого достаточно поставить тесто в тёплое место, например, слегка нагретую и остывающую печь или духовку с включённой подсветкой (лампа накаливания даёт достаточно тепла), однако следует постоянно помнить об опасности избыточной ферментации теста. Наилучший путь — осторожно отогреть тесто до комнатной температуры («лишить холода») в течение дозированного периода времени, не допуская перегрева, и дать ему возможность дозреть при комнатной температуре.

На злобу зла

Доведенная до логического конца демократия оборачивается своей противоположностью: ряд существовавших ранее свобод начинает исчезать

Вынужденное бездействие в период строительного межсезонья можно было бы с пользой использовать для проектирования и планирования ещё нереализованных задач. Можно бы, но политическая обстановка в моей стране, превратившая спокойную и размеренную жизнь в сплошной хаос, никак не располагает к благодушному и спокойному инженерно–конструкторскому процессу.

Жизненный опыт подсказывает, что правых в противостоянии никогда нет: всегда виноваты все участники конфликта. Цинизм ситуации заключается в том, что каждый из участников этого конфликта ещё и по–своему прав, но эта правота совершенно неприемлема для конкурентов–соперников: и лозунги о невозможности продолжать жить по–старому, и обвинения в неоправданной агрессии, и непризнание легитимности многих решений — всё справедливо, причём независимо от того, кто кого обвиняет в этих грехах.

Чтобы как–то отвлечься от сложившейся безнадёги, решил я заняться самым бесполезным и необременительным делом: смотреть фильмы–сериалы. Добра этого в Сети, как известно, видимо–невидимо и я с головой окунулся в мир детективов.

Читать дальше...

Качество режиссёрских и актёрских работ в большинстве отечественных и зарубежных лент оставляет настолько жалкое впечатление, что я довольно быстро исчерпал всё, что было создано за последние 10–15 лет: начиная смотреть очередной фильм или сериал, я зачастую заканчивал просмотр в первые же 15–20 минут и переходил к следующему «шедевру». Но, как–то, «пролистав» таким образом подряд несколько американских полицейских фильмов и сериалов, я вдруг совершенно отчётливо осознал, что самыми злобными, коварными, беспощадными, кровожадными и уродливыми преступниками в США и во всём мире являются сербы. На второе место в этом «рейтинге» спустились ранее занимавшие первую строку дикие представители русской мафии, погрязшие в роскоши латиноамериканские наркобароны, изощрённые китайские отщепенцы и потерявшие человеческий облик африканские садисты.

А самым шокирующим оказалось то, что в эту «славную» компанию уверенной и стремительной поступью входят украинцы. Не важно, что заокеанские сценаристы наделяют их совершенно идиотскими именами, фамилиями и кличками — главное, что их персонажи с маниакальной жестокостью истребляют своих конкурентов и, заодно, мирных граждан, а потом, под зычные крики «Будьмо!», жрут в убийственных количествах мутное пойло из бутылок, не обременённых этикетками.

Западная демократия в настоящее время представляет из себя весьма странное явление, но я не думаю, что даже при таком удручающем её состоянии, в США существуют аналоги советских Госкино, Гостелерадио и Политбюро ЦК, которые определяют что и как нужно снимать. Скорее всего, формирование в массовом сознании врага из Украины вызвано генеральной линией американского правительства, чутко воспринятой и моментально реализованной «фабрикой грёз». Это явления одного порядка, наряду с русскими генералами–солдафонами с обязательным именем Бо́рис и непременно щеголяющих в шапках–ушанках летом.

В начале 90–х прошлого столетия, как раз в период разгула бесчисленных суверенитетов, меня точно так же поразили голливудские боевики, в которых доблестные американские копы и агенты ЦРУ беспрепятственно и безнаказанно устраивают головоломные гонки и массированные перестрелки в Праге, при этом чешская полиция даже не исполняет роль статистов. Не очень удивлюсь, если некоторые американцы, насмотревшиеся в своё время этих фильмов и не очень разбираясь в географии (треть выпускников школ в США не могут показать свою страну на карте), считают Чехию одним из американских штатов.

Вообще, способ и форма подачи информации — очень действенный механизм манипуляции общественным мнением. Помню, как в отрочестве с корешами упивался югославско–немецкими фильмами про сильных, бесстрашных и благородных индейцев и как в первом американском историческом фильме увидел на экране эпизод с теми же индейцами, но в альтернативной трактовке: это были даже не люди, а дикая, злобная и невероятно мерзкая, почти бесформенная протоплазма.

Честно говоря, меня не особо волнует мнение обо мне и нашем народе американцев — я сам о них весьма невысокого мнения и сформировалось оно не только на гиперпатриотичных анекдотах М.Задорного: приходилось и самому довольно много общаться с этими «хозяевами мира» (именно так себя идентифицируют и самые обычные люди, и даже бомжи). Мне невероятно стыдно и до слёз жалко простофиль, которые, захлёбываясь от энтузиазма, скандировали малопонятные им английские слова благодарности явно скучавшему заместителю госсекретаря США, на минутку заглянувшему на майдан ради проформы.

Всё это заставляет по–новому взглянуть на мельком прочитанную несколько лет тому назад статью (не могу найти её снова, чтобы предоставить ссылку), в которой подробно перечислены известные и малоизвестные факты, когда христианский, но католико–протестантский Запад прилагает усилия к подавлению других христиан, но православных, даже путём поддержки исламистов. Когда та статья мне попалась, я легкомысленно отнёс её к категории параноидальных свидетельств мифического глобального заговора: факты заставляют осознать, что ошибался. Самый яркий пример в этом списке — ранее упомянутые ненавистные сербы: и хорваты–католики вместе с боснийцами–мусульманами их истребляли на протяжении всего XX века, и албанцы–мусульмане в Косове вырезали их деревнями и сжигали вместе с храмами, и ракетами расстреливали их столицу доблестные богобоязненные вояки страны, которая только «на Бога уповает».

Как вы думаете, что ответит американец, если его спросить: «Житель какой страны изображён на рисунке?» (см. картинку в самом начале статьи). Серб? Русский? Украинец?

Именем второго города Раджастана

Эта статья перемещена в тематический блог, посвящённый напиткам и с марта 2015 года находится по этому адресу.

Эскизы тандыра в терракотовых тонах (малоизвестный художник, бумага, карандаш, кофе с шоколадкой)

Уже пару недель в воздухе настойчиво и бесповоротно пахнет весной, и этот запах пробуждает подсознательное желание ваять что–нибудь нужное, полезное, новое и свежее. Первое, что приходит на ум — разрушенные прошлогодними природными катаклизмами планы сооружения септика. Однако, до конца мая эта задача так и останется невыполнимой: нужно дождаться пока уйдёт вода (понизится уровень грунтовых вод) и можно будет заложить фундамент в заранее подготовленной яме. Второе, что в этой связи тоже приходит на ум, это необходимость сооружения крыльца, которое тоже должно начаться с укладки фундамента. И третье, что приходит на ум — оба фундамента лучше всего сооружать одновременно: экономия на доставке цемента, песка, щебня, арматуры, аренде бетономешалки и т.п.

Упомянутые три случая «прихода на ум» созидательных идей включили свободный и безудержный полёт мысли, который залетел к давней мечте возведения на участке тандыра, как альтернативы стационарному мангалу. Как уже понял наблюдательный и вдумчивый читатель, стационарный тандыр тоже требует фундамента, который тоже лучше всего сооружать в едином порыве с фундаментами для септика и крыльца.

Читать дальше...

Дело за сущей безделицей — определиться с размерами тандырного фундамента.

Первая попытка, определить размеры фундамента исходя из размеров самого тандыра позорно провалилась: слишком большой разброс в размерах глиняного «колокола» предлагали различные авторы — от 40 см в диаметре и 60 см в высоту до одного метра и в диаметре, и в высоту (благо, мне удалось собрать впечатляющую коллекцию сведений о тандырах). Нужно было как–то определяться…

Вторая попытка началась с твёрдой решимости изваять максимально оптимизированный тандыр — и по размерам, и по экономному расходованию материалов. Получилось, что размер моего тандыра определяет размер его основания, которое выкладывается из шамотного кирпича (рисунок слева). Итак, четыре ряда по восемь кирпичей, размером 65×114×230 мм формируют почти квадрат с меньшей стороной, равной около 935 мм (точный размер зависит от толщины швов, которые образуются при кладке) при минимальных трудовых затратах на прирезку крайних кирпичей (о цели такого обрезания — позже).

Вот, и получается, что максимальный внешний диаметр тандыра должен быть равен 920 мм — «колокол» устанавливается на кирпичное основания с небольшим отступом от края.

Форма тандыра условно разделяется на цилиндрическую и сферическую части (см. эскиз справа) — в реальности весь «колокол» вылепляется по шаблону как единое целое. Сферическая часть представляет собой полушарие с диаметром, равным диаметру цилиндрической части (920 мм), чтобы обеспечить плавное сопряжение поверхностей. Толщину глиняных стенок тандыра рекомендуется делать в пределах от 4 до 5 см (я ориентируюсь на 45 мм), а верхнее отверстие — диаметром около 50 см (у меня 480 мм). Приблизительный расчёт показывается, что материал стенок тандыра имеет объём около 0,12 м³, то есть для изготовления «колокола» потребуются 3 сорокалитровых мешка глины.

В нижней часть тандыра устраивается вырез для поддувала и извлечения золы от сгоревшего топлива. Некоторые изготовители устраивают в основании своих тандыров колосники с зольниками, но мне это представляется совершенно лишним усложнением конструкции, явно навеянным традициями устройства более привычных нам печей. На этом этапе должно получиться что–то очень похожее на картинки внизу:

Если вы подумали, что под кирпичным основание тандыра будет непосредственно располагаться фундамент, то вы заблуждаетесь. Дело в том, что почти год тому назад я пришёл к выводу о необходимости поднятия уровня прилегающего к дому грунта на 40 см, то есть именно на такую величину будет насыпан грунт по периметру дома и во дворе, включая террасу. Вот и получается, что под кирпичным основанием тандыра должен находиться своеобразный пьедестал высотой всё те же 40 см.

Очень кстати для этих целей окажутся оставшиеся от кладки стен первого этажа газобетонные блоки: два яруса, каждый высотой по 200 мм, и сформируют требуемые 40 см высоты. Подбор способов укладки блоков позволил вычислить геометрические характеристики каждого яруса и, в конечном итоге, железобетонной фундаментной плиты (см. эскиз слева).

Внутреннее отверстие в кладке первого яруса не преследует каких–либо скрытых или, тем более, коварных целей: просто нет необходимости заполнять этот проём, поскольку неразрывность настила более важна для второго яруса (именно на нём и будет базироваться основание тандыра). И снова, габариты каждого яруса сформировались под влиянием стремления минимизировать трудовые затраты: мне не придётся обрезать ни одни из 15 газоблоков 200×400×600 мм, ни один из четырёх блоков 200×300×600 мм. Впрочем, я ещё продолжаю раздумывать над конструкцией первого яруса кладки: возможно, я существенно уменьшу количество используемых блоков — сплошная конструкция с небольшим отверстием там совершенно необязательна, а можно обойтись только несколькими опорными элементами для поддержки второго яруса. Сейчас важна только высота этого яруса, а её изменять не придётся.

Земляные работы перед монтажом железобетонной фундаментной плиты тоже сведены к минимуму: предстоит выкопать неглубокую ямку (200×1800×1900 мм), отсыпать небольшую гравийную подушку (высотой 50 мм), а потом установить опалубку, уложить арматуру в продольном и поперечном направлениях (∅10 мм с размером ячейки 300 мм), замесить бетон (около 0,5 м³ марки около В25 с гидрофобизирующими добавками) и залить раствор по месту.

Уже после набора бетоном необходимой прочности (недели через три) — соорудить постамент из газобетонных блоков, уложить основание из шамотных кирпичей и вылепить из глины тандыр, чтобы в результате получилось что–то похожее на рисунок справа.

И вот, настало время приподнять завесу тайны над причиной, по которой угловые кирпичи в основание тандыра имеют усечённую форму. Дело в том, что для защиты от механических повреждений и утепления тандыра я планирую выложить вокруг него ограждение тоже из газобетонных блоков (100×200×600 мм) и засыпать керамзитом пространство между внешней газобетонной стенкой и тандыром (сравните две картинки, одна под другой, справа).

Исходя из высоты ограждающей стенки (пять рядов доборных газобетонных блоков высотой 200 мм каждый) определилась высота цилиндрической части тандыра, равная 500 мм — именно такая величина обеспечит одинаковый уровень верхних кромок тандыра и ограждения.

На эскизах внизу изображен тандыр с окончательно сформированным ограждением и засыпкой образовавшейся полости керамзитом (левый рисунок) и тот же тандыр с цементно–песчаной стяжкой поверх керамзитовой засыпки (рисунок в центре). Отдельных комментарием требует правая нижняя картинка: поскольку тандыр будет встраиваться в боковую стену террасы, выступающая часть его постамента будет использоваться в качестве опоры для нижней обвязки террасы.

Да будет, в конечном итоге, так, как изображено на самом верхнем эскизе справа, возле заголовка этой статьи! Даёшь тандыризацию моего «имения»!

Проекты и проектуны. Часть 2.

Привычное стремление сделать всё наилучшим образом привело меня к необходимости освежить в памяти институтские познания в электротехнике («хочешь сделать хорошо — сделай сам»): ну, не основная это специальность для меня и изучалась в те давние времена исключительно с целью благополучно сдать экзамен и сразу же всё забыть. Перво–наперво взялся за ПУЭ: более–менее освоил терминологию, вполне прилично вник в проблему заземления, разобрался во многих тонкостях устройства электропроводки.

Потом прочитал несколько удачных и неудачных популярных книжек и с прискорбием осознал, что самостоятельно это задачу я не решу. Окончательно в тщетности моей попытке я убедился после изучения публикаций самой популярной темы электрического раздела одного из строительных форумов: несколько (я бы даже сказал: пугающе мало) завсегдатаев с вызывающей восхищение точностью, лаконичностью и убедительностью (со ссылками на пункты и параграфы нормативных документов) объясняли остальным форумчанам как нужно решать конкретные задачи в процессе устройства электроснабжения своих домов и каких ошибок при этом следует избегать. И понял я, что выйти на примерно такой же уровень владения предметом я смогу очень не скоро. Потом пришло понимание того, что затевать столь масштабную работу по самообразованию ради единственного случая применения бессмысленно: электрифицировать мне предстоит только собственное домостроение (то есть, снова как в старые добрые времена: выучил, сделал и забыл).

Читать дальше...

В общем, присмотрелся я, «причитался» к завоевавшим уважение авторам и решил одному из них заказать проект электроснабжения моего «маетка». Мой запрос нашёл живой отклик у гуру, оказавшимся в миру́ владельцем (или совладельцем?) компании, занимающейся, как минимум, проектированием электроснабжения и реализацией этих проектов. Посоветовал он мне своего «проектирующего человека», имеющего «профильное образование и опыт работы», и начал я с этим проектировщиком интенсивно сотрудничать. Как, наверное, уже догадался внимательный читатель, если бы я остался доволен процессом и результатами, то эта публикация живописала неземные прелести и достоинства профессионального проектирования. Отнюдь…

Первая «шероховатость» появилась на этапе формирования исходных условий: проектировщик заявил стоимость будущего проекта примерно на 22% больше ожидаемой (получилось больше 20 грн/м²). Но деваться уже было некуда: всё–таки рекомендация мной же выбранного специалиста, да ещё проектировщик с опытом работы, базирующимся на «профильном образовании».

Разработка проекта длилась ровно четыре недели, ровно половина этого срока ушла на поэтапное устранение моих замечаний: всё же не зря я перед этим тратил время и силы на изучение электротехнической теории!

И вот тут начались основные разочарования. Во–вторых, мой проектун совершенно безвольно и равнодушно относился к моим сомнениям и колебаниям по поводу решения каких–то локальных проблем: на мои запросы, как лучше смонтировать тот или иной узел, обычно следовал ответ — «как скажете, так и сделаю», то есть задекларированный богатый опыт проектирования на деле оказался почти фикцией и решение принимать мне приходилось самому. Такой подход никак не укладывается в мою систему представлений о профессионализме и ответственности, потому что когда я сам консультирую коллег–самостройщиков, то всеми силами стараюсь найти и предложить наиболее оптимальное конструктивное решение, «как для себя».

А теперь, во–первых: меня поверг в состояние лёгкого шока грубый провал в теоретической подготовке обладателя «профильного образования», так как пришлось убеждать его в легитимности опрессовки для соединения проводов. То есть, являясь фактически дилетантом в электротехнике, я вынужден был указывать профессионалу с опытом проектирования номер параграфа ПУЭ, к котором изложена эта норма!

Всё началось, когда в проекте я обнаружил странный пункт №5 (см.фото справа). К тому времени я уже настроился на опрессовку и решил, на всякий случай, уточнить — может я не знаю какой–то страшной электрической тайны. Завязалась переписка…

Я:

Остались открытыми вопросы:
- допустимость использования опрессовки для разветвления проводов в распредкоробках (сейчас в проекте предлагается сварка, пайка и клеммное соединение)
…

Он:

1. Использования опрессовки по нормам не допускается, в проекте остается сварка, пайка и клеммное соединение, а смонтировать Вы можете и опрессовкой!

Я:

Непонятно. Вот, нашёл в ПУЭ-2009: <цитата из п.2.1.21>

После этого в проекте появились изменения:

В–третьих, совсем недавно я произвёл контрольное суммирование мощностей по каждой из фаз и выявилась неприглядная картина: мой проектун, похоже, совершенно произвольно произвёл распределение нагрузок (ясное дело — не для себя же делалось). Если этот тезис оказался не совсем понятным, поясню: в дом (на главный распределительный щит) заводится линия трёхфазного тока (фазы А, В и С, а также нулевой рабочий N и нулевой защитный PE провода), которая затем разделяется на три однофазных (А+N+PE, В+N+PE и С+N+PE) и уже однофазная линия заводится в розетки, светильники, насосы, вентиляторы и т.п.

Мой проверочный расчёт показал, что на фазу А приходится нагрузка с максимальной мощностью потребителей, равной 8,13 кВт, на фазу В — 7,63 кВт, на фазу С — 5,92 кВт. Это означает, что при монтаже щитов учёта (на которых и будет осуществляться распределяться нагрузка по фазам) мне придётся снова ломать голову над оптимизацией.

В–четвёртых, ещё один сравнительный подсчёт стоимости одного метра корейской гибкой металлической трубы GofraFlex, предусмотренной проектом, и такого же метра обычной водопроводной трубы показал разницу в четыре раза. С учётом проектной потребности в 500 м разница составляет около 1500 «американских денег», которые должны уйти на повышения благосостояния далёкой Кореи. То есть проектуну опять нет никакого дела до моих затрат (хорошо, хоть не заложил в проект провода с золотыми жилами!). А сколько нестыковок я заставил исправить! Впрочем, следы небрежности разработчика всё равно остались: например, в схеме разводки линии на щит хозяйственных построек указан кабель марки ВВГ, а в сводной спецификации материалов и изделий — ВВГнгнд. Ну, не должен я, заказчик, вылавливать этих «блох» и постоянно тыкать в них носом обладателя «профильного образования и опыта проектирования»!

Так что, есть у меня теперь документ под названием «Рабочая документация. Жилой дом. Электрооборудование и электроосвещение», есть разочарование его качеством и нет, как вы понимаете, удовлетворения. Не уверен, что оформление полученного мной проекта является эталонным — мне просто не с чем его сравнивать. Для тех, кому интересны оформление и содержание, привожу фотокопии некоторых типичных листов проекта:

Конспектируя ПУЭ: электропроводка

Когда–то, давным–давно, пришлось мне осваивать юридические науки в ускоренном, так сказать, «бройлерном» режиме — это было необходимо в рамках моей новой специальности. Должен заметить, что учителя оказались очень толковыми: университетский курс некоторых правовых дисциплин я и мои коллеги–товарищи освоили за один год, причём в некоторых аспектах удалось превзойти выпускников юридических институтов, которые «грызли гранит» этих же наук в течение пяти лет.

В процессе того интенсива у меня выработалось особое отношение к законам, постановлениям, инструкциям — документальным материалам, изложенным скучно–суконным языком: крайне необходимо заставить себя вникать в смысл (явный и не очень явный) и значение каждого слова. Самое первое из запомнившегося — понятие «деяния»: термин звучал довольно архаично и немного вычурно (действительно, почему не просто и незатейливо — «действие»), но оказалось, что он означает «действие или бездействие», то есть учитывает тот факт, что и бездействие может быть противозаконным. К счастью, мне удалось проникнуться своеобразным изяществом такого стиля и находить в себе достаточно терпения, чтобы бесстрастно и методично развязывать подобные словесные лже–витиеватости.

Читать дальше...

Хорошим подспорьем для победы над юридическими твердынями оказался научно–практический комментарий, в котором дотошно разбиралось чуть ли не каждое слово каждой статьи уголовного кодекса. Честное слово, чтение комментариев и примеров к некоторым статьям было весьма увлекательным — настолько это было неожиданно и интригующе. Понимаю, это довольно странно, но уже тогда, тридцать лет тому назад, я начал понемногу понимать математиков, улыбающихся при чтении, например, монографии по теории графов.

Вы спросите, где юриспруденция и где электротехника? Дело в том, что ПУЭ тоже написано стилем, похожим на юридический документ, то есть каждое слово и каждый тезис требует неспешного и вдумчивого освоения. А ещё я нашёл достойный «научно–практический комментарий» в этой области, и он очень многое переводит на человеческий язык. Так что, аналогия, можно сказать, налицо.

Речь идёт о книге А.Перебаскина «Влезай, не убьет. Реальная помощь домашнему электрику»: читая эту книжку параллельно с ПУЭ, я обнаружил их полное концептуальное совпадение (что очень важно!) и нашёл простые толкования наиболее сложным выкрутасам Правил. Показательна в этом плане аннотация к этому труду:

В этой книге самые странные электротехнические правила и заумные законы становятся простыми и понятными. Были проанализированы самые животрепещущие электротехнические проблемы, встающие время от времени перед каждым из нас, и на каждую из них найдены ответы с точки зрения современной электротехнической науки.

Первая глава второго раздела Правил объясняет как делать проводку в доме и окрестностях изолированными проводами и небронированными кабелями с сечением фазных жил до 16 мм².

В одной трубе (рукаве, коробе, пучке, лотке, канале) запрещается совместно прокладывать:

• взаиморезервируемые цепи,
• цепи рабочего и эвакуационного освещения,
• цепи до 42 В с цепями выше 42 В, кроме осветительных цепей при условии заключения проводов цепи до 42 В в отдельную трубу.

Эти цепи можно совместно прокладывать в разных отсеках коробов и лотков, разделённых сплошной продольной несгораемой перегородкой.

Выбор сечения проводников по нагреву производится исходя из допустимого длительного тока для проводов с различной изоляцией, материалом жилы и способа укладки в несущую конструкцию:

Выбор проводников

Из всей главы 1.3, посвящённой расчёту характеристик проводов по нагреву, экономической плотности тока и условиям короны, практический интерес представляют таблицы 1.3.4 (допустимый длительный ток для проводов с медными жилами) и 1.3.5 (то же для алюминиевых жил). Это касается выбора проводников по нагреву: проверка по экономической плотности тока для жилых зданий и по условиям короны до 35 кВ не производится.

Эти таблицы, а также несколько других, содержащих поправочные коэффициенты для расчёта сечений кабелей, имеют весьма солидный объём, поэтому привести их в этой статье практически невозможно, поскольку они сопровождаются комментариями по порядку проведения расчётов. Эмпирически, для подавляющего большинства случаев выполнения внутридомовой проводки вполне достаточно использовать медные провода с сечением жилы 1,5 мм² для осветительных цепей и 2,5 мм² — для розеточных.

Что касается марки проводников, то следует использовать только кабель/провод марки ВВПнгд или ВВГнгд (в негорючей и недымной изоляции). Многожильный (гибкий) провод в месте соединения имеет намного большее электрическое сопротивление и, следовательно, повышает риск нагрева и возгорания, поэтому для устройства проводки в доме должны применяться провода с моножилой.

Очень удобно и крайне полезно строго придерживаться соблюдения цветовых правил, предусмотренных для шин переменного трёхфазного тока:

• фазная шина А окрашена в  жёлтый  цвет,
• фазная шина B окрашена в  зелёный  цвет,
• фазная шина C окрашена в  красный  цвет,
• нулевая рабочая шина N окрашена в  синий  цвет,
• нулевая защитная шина PE окрашена полосами  зелёного  и  желтого  цветов;

Как правило, в коттедж заводится трёхфазный ток, и уже на распределительных щитах он разветвляется на однофазные цепи. Шины переменного однофазного тока, являющиеся ответвлением шин трёхфазной системы, обозначаются как соответствующие шины трёхфазного тока.

И хотя в ПУЭ отсутствуют явные требования на сохранение тех же цветовых правил для проводников, используемых для монтажа электропроводки, добровольное соблюдение этих правил поможет избежать проблем, вызывающих «скржет зубовный», переходящий в безудержное слёзопролитие. На фото слева изображён кабель, в котором присутствуют жилы всех нужных цветов — от полосатого зелёно–жёлтого защитного (заземляющего) в верхней части до зелёного (для фазы В) в нижней части со всеми промежуточными: и красным для фазы С, и жёлтым для фазы А, и синим для нулевого N. Кстати, наличие в кабеле проводов с изоляцией «правильных» цветов может косвенно свидетельствовать о качестве такого кабеля: производители кабелей низкого качества (толщина жилы меньше нормативной, покрытие жилы не обеспечивает должной изоляции) обычно не заморачиваются с такой мелочью, как цветовая гамма.

Прокладка электропроводки

Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов должны производиться опрессовкой, сваркой, пайкой или сжимами (винтовыми, болтовыми), а места соединений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта, например, в соединительных и ответвительных коробках. В этих местах должен быть предусмотрен также запас кабеля, обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения. Места соединения и ответвления проводов и жил кабелей должны иметь изоляцию, равноценную изоляции целых мест проводов и кабелей. Нулевые рабочие проводники (N–проводники) должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.

Выбор видов электропроводки, проводов, кабелей, способов их прокладки обусловлен условиями окружающей среды, способа прокладки и требований пожарной безопасности по таблицам 2.1.2 и 2.1.3. При устройстве открытой проводки по сгораемым основаниям требуется, чтобы расстояние в свету от провода (кроме защищённого с несгораемой оболочкой) или трубы, лотка, короба из трудносгораемых материалов до поверхности из сгораемых материалов составляло не менее 10 мм, а если выдержать это расстояние невозможно, то провод необходимо отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим на каждую сторону провода не менее, чем на 10 мм. При скрытой проводке в нишах, пустотах, бороздах и т.п. (например, между стеной и облицовкой) при наличии сгораемых конструкций, провода и кабели, а также трубы, лотки, короба из трудносгораемых материалов должны быть защищены несгораемым материалом со всех сторон.

Хотя ПУЭ требует, чтобы для стационарных электропроводок применялись преимущественно провода с алюминиевыми жилами (п. 2.1.49), однако из соображений надёжности электрических соединений медные жилы представляются более предпочтительными.

Открытая проводка незащищённых изолированных проводов выполняется на высоте не менее 2,5 м от уровня пола в помещениях повышенной опасности и особо опасных и на высоте не менее 2 м — во всех остальных помещениях и для сетей напряжением до 42В (независимо от типа помещения). Эти ограничения не распространяются на спуски к выключателям, розеткам, щиткам, светильникам, устанавливаемых на стене. Высота проводки не регламентируется для защищённых проводов и кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IP20 и гибких металлических рукавах.

Минимальные расстояния при пересечении проводки:

• с другими проводами — 10 мм (при невозможности выдержать это расстояние, на каждый незащищённый провод следует уложить дополнительную изоляцию);
• с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы — 100 мм;
• с прочими трубопроводами — 50 мм;

а при параллельной укладке:

• с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы — 400 мм;
• с прочими трубопроводами — 100 мм.

Скрытую проводку запрещается устраивать в вентиляционных шахтах. Требования относительно защиты провода или кабеля несгораемым материалом со всех сторон при устройстве скрытой проводки по сгораемым основаниям, на практике означает прокладку электрических сетей в металлических (водопроводных) трубах — металлорукав не отвечает требованиям целостности несгораемого покрытия, поскольку конструктивно не является сплошным. В последние годы на рынке появились гибкие металлические трубы (например, торговой марки GofraFlex), которые используются в основном для водопровода и газоснабжения, а также скрытой электропроводки по сгораемым основаниям.

В Сети бродит огромное количество роликов и фотографий, демонстрирующих устройство электропроводки по сгораемым основаниями, — главным образом, в деревянных каркасных домах — в гофрорукавах, металлорукавах или вообще без всяких затей: кабелем, крепящимся хомутами непосредственно к стойкам каркаса. Просто, неназойливо и как само собой разумеющееся.

Гораздо меньше леденящих кровь роликов, фотографий и историй о том, как такое бездумное и легкомысленное отношение к непоколебимым правилам пожарной безопасности приводит к полному уничтожению результатов нелёгких, порой многолетних, трудов: деревянные (из бруса и каркасные) дома начисто сгорают из–за неправильно устроенной электропроводки. Ещё раз отмечаю: случаев немного, но они есть! Конечно, можно убедить себя в том, что мой дом непременно обойдёт беда, но как в этом убедить саму беду?

Можно ещё понять тех, кто укладывает кабель в металлорукав: металлическая лента, из которой он намотан формирует опасную иллюзию надёжности. Но как можно использовать для этого пластмассовый гофрорукав? Некоторые зарубежные видоуроки показывают прокладку кабелей в каркасных домах вообще без труб–рукавов–коробов, но следует учитывать, что используемые для этого кабеля могут быть из категории несгораемых (а это очень дорогие изделия). Кроме того, в Западной Европе и США кабели изготавливаются с неизолированной нулевой защитной жилой (PE–провод), что существенно сокращает время горения дуги при пробое изоляции на фазовой жиле (действительно, зачем нужна изоляция на жиле заземления?), да и качество материала, изолирующего фазовые жилы гарантированно высокое (у нас ведь производитель судебных исков не боится).

Сумма сечений проводов и кабелей (по их наружным диаметрам), уложенным в короб не должна превышать 35% сечения глухого короба и 40% короба с открываемой крышкой, а также трубы, металлорукава, гофротрубы.