Как ни крути, но зима, даже конец осени, никак не способствует бодрому и продуктивному строительству. И дело не в холодах, дождях и снегах, а в сверхкоротком световом дне — только доберёшься до «объекта», только развернёшь во всю ширь трудовой энтузиазм, а солнце уже садится. В другой день, так сумерки чуть ли не с утра начинаются. Я утверждал, что холода и непогоды не так существенны? Так, я обманывал: ночевать в неотапливаемом доме практически невозможно, — несмотря на завершённое утепление и наличие замечательной кровати, — и ежедневно ездить туда–сюда утомительно.
В общем, перешли мои строительные работы в очень вялотекущую фазу, но всё ещё продолжают «течь», и первые дни зимы я посвятил недавно разработанному и освоенному процессу изготовления кронштейнов для ступеней межэтажной лестницы.
Читать дальше...Первым делом существенно упростил разметку мест выреза. Напомню, что я решил изгибать профиль под прямым углом, и для этого необходимо сделать вырез на одной из полок в две стороны, каждая под углом 45°, отступив от линии пересечения полок на толщину профиля (в моём случае 3 мм). Нашёлся небольшой обрезок листового оцинкованного железа, и я соорудил из него шаблон (см. фото внизу слева). Теперь достаточно отложить размер горизонтальной части кронштейна (у меня 295 мм), приложить к отметке шаблон, обвести его тонким маркером, и можно браться за «болгарку».
Вторая особенность заготавливаемых кронштейнов заключается в том, что они разделяются на правые и левые, то есть, зеркально отличающиеся по форме (см. центральное фото внизу). Пока что я просто «шинкую» исходный материал, и когда наберётся полный комплект, перейду к сварке. Всего требуется по 17 кронштейнов каждого вида, но один из каждого набора будет существенно отличаться от остальных «сородичей»: вертикальные части кронштейнов имеют строго регламентированную длину (167 мм), поскольку она обусловлена расстоянием между полами первого и второго этажей, а длина горизонтальных частей допускает некоторую вольность в выборе значений — от 250 до 260 мм, поэтому допустим небольшой припуск, который уберётся при окончательной сборке (подробнее см. здесь).
Но с кронштейном для самой первой, верхней ступеньки этот номер не пройдёт: мало того, что его необходимо изготовить в точный размер, так ещё и предусмотреть способ крепления к балке, ограничивающей лестничную клетку на втором этаже. Недавно я закрепил на боковой балке лестничной шахты лист ДВП, на котором планировал рисовать лестницу (по крайней мере, верхний её марш) в натуральную величину (так рекомендуют некоторые лестницестроители). На текущий момент я зафиксировал уровень первой ступени (на фото обозначен цифрой 1), и без убедительного конструкторского решения торец уголка, из которого изготовляется кронштейн, надёжно закрепить ступень на балке (цифра 2) не удастся.
Изготовить опору–подвес для косоура решил из отрезка профильной трубы 40×20×2 мм (остатки от каркаса ворот), разрезав её в верхней части вдоль по короткой грани и просверлив в оставшейся плоскости отверстие (см. фото внизу слева): через отверстие и деревянную балку пропущу шпильку и, с её помощью, надёжно зафиксирую лестницу на несущей конструкции перекрытия, а оставшиеся фрагменты стенок будут, с одной стороны, выполнять роль рёбер жёсткости (не забываем о прочности!), с другой стороны, скроют выступающую часть шпильки и накрученную на неё гайку. К неудалённой части трубы приварю в торец уголок кронштейна, а с боку в последствии будет возможность закрепить и тетиву (см. фото внизу справа, красным цветом обозначены некоторые сварные швы).
Комментариев нет:
Отправить комментарий