Ворота без поворота. Каркас.

Несколько дней «собирался с духом»: мои предыдущие спорадические подходы к электросварке не вселили уверенности в успехе предстоящего действа — изготовить каркас откатных ворот это не сляпать, с грехом пополам, контур заземления, но даже после того опыта уже прошло больше шести лет. Как не оттягивал я этот волнительный момент, пришлось доставать свой сварочный инвертор, тубус с электродами, недавно приобретённую защитную маску и приступать к делу.

Сразу должен признаться, возился я с поставленным перед собой сварочным заданием довольно долго: из–за отсутствия опыта приходилось долго приноравливаться, часто переделывать, тихо и громко сетовать на собственные ошибки (хорошо, что на «битву» с железяками я вёл в одиночестве, а то было бы стыдно за большинство за использованные речевые обороты). Как и ожидалось, со временем, настойчивость и упрямство начали повышать качество сварных швов, хотя до реально классного результата ещё, мягко говоря, далековато.

Читать дальше...

Сначала нарезал габаритные детали проектной длины и сварил их в большой прямоугольник (на фото внизу слева секция 1) и потом приступил к «наполнению» будущего контура ворот вертикальными стойками (на том же фото секция 2). Особое внимание уделил подбору мест установки опорных стоек калитки: нарезал пять досок 25×200 нужной длины и уложил их по месту их грядущего монтажа (на центральном фото внизу эти доски обозначены цифрами от 1 до 5), затем вычислил ширину первого левого пролёта — последняя, пятая доска должны закрывать собой и опорную стойку общего каркаса и вертикальную балку калитки, при этом между этими вертикальными деталями остаётся небольшой зазор, а также необходим зазор (его ширину выбрал равной толщине электрода) между доской обшивки ворот (№5) и первой доской обшивки калитки (№6) на случай разбухания древесины в сырую погоду. Аналогичным образом рассчитываются параметры второй стойки у калитки (на том же фото каркас ворот обозначен синим цветом, калитка — красным).

По ходу нарезки заготовок для каркаса (кстати, совсем неплохо при этом зарекомендовал себя модернизированный держатель для УШМ), внёс некоторые коррективы в первичный проект. Так, у левого конца верхней перекладины каркаса появился «хвостик» (на правом фото в предыдущей серии он показан на врезе №1), который поможет надёжнее зафиксировать конец деревянного крепёжного бруса, а на правой оконечности — загогулина, равная по высоте всё тому же крепёжному брусу (врезка №2), чтобы стальной уловитель на размотлошил со временем мягкий пиломатериал (нагляднее про оба нововведения — в следующей статье). Нижнюю балку с обеих концов накрыл уголками 35×35×3 (врезка №3) — и соединение укрепил, и для «встречи» с ограничителем–упором при полном откате ворот увеличилась контактная поверхность.

Теперь про калитку. Перво–наперво обзавёлся петлями: среди приличного разнообразия наварных петель выбрал среднюю (по размерам) модель ∅24×110 мм (на фото внизу слева секции 1 и 2) — надеюсь, для моей калитки её «калибра» будет достаточно. Установка по месту началась с формирования зазора между рамкой калитки и стойкой ворот (секция 3), решил, что расстояния, равного диаметру электрода будет достаточно (электрод обозначен жёлтой звёздочкой в той же секции). Как и следовало ожидать, демонстрируемая сварщиками в Ютубе лёгкость и непринуждённость приварки таких петель напрямую (секция 4) оказалась совершенно недосягаемой для меня, практически начинающего сварщика, поэтому пришлось изощриться и сначала приварить к каждому элементу петли «крылышко», вырезанное из трубы (см. центральное фото внизу), а потом уже этот «лепесток» приваривать к смежным стойкам ворот и калитки.

Потом навалилась забота о безопасности, секретности и уединённости: калитка без запоров — как свадьба без мордобоя или джин без эля (хотя последнее более традиционно относится к потере бумажных денежных знаков, уносимых ласковым бризом). С другой стороны, фиксация калитки в закрытом положении является, скорее, препятствием для любопытной живности (коз, собак, бегемотов) или жаждущего общения подвыпившего соседа, но никак не коварного и бессердечного вора, поэтому в качестве запирающего приспособления я избрал довольно простой замок под «финский» ключ (см. фото внизу справа). В продаже имелось несколько моделей, но меня привлекло наличие четырёх ключей, хотя явным минусом оказался факт, что корпус замка выполнен из алюминия. Изготовлено это чудо на киевском частном предприятии «Голеол», а чудом оно является потому, что дырочки под крепёж в корпусе замка и ответной части только обозначены, хотя одно отверстие, таки до, доведено до ума, то есть, присутствует, да ещё и половинка второго почти имеется.

С замком для ворот, — как же так, на калитке замок есть, а на воротах нет, непорядок, — дело обстоит гораздо проще, прицеплю самый простой навесной.

Но для окончательного закрытия замко́вой темы требуется обустроить места установки обоих изделий. Для навесного достаточно просто приварить в нужном месте одно из двух ушек (на фото слева обозначено цифрой 1), а для накладного «голеоловского» придётся собрать из двух уголков (цифра 2) опорную поверхность и к ней прикрутить винтами корпус замка. А вот ответную часть придётся заменить полностью: вместо толстостенной оригинальной детали (не влезет она между рамкой калитки и смежной опорной стойкой ворот) отрезал двухсантиметровый кусок трубы 40×20 мм (цифра 3).

После установки элементов крепления калитки и замков, а также дополнительных раскосов, повышающих общую жёсткость конструкции, загрунтовал каркас (см. фото в самом верху справа, рядом с заглавием статьи), и можно переходить к следующему этапу — монтажу.